Сибмама - о семье, беременности и детях

Nailerman

Всех приветствую, меня зовут Илья и я занимаюсь постройкой каркасных домов. В данной теме буду выкладывать фотографии процесса постройки дома и отвечать на вопросы. Итак, поехали.

Дом будет 7Х9 со вторым мансардным этажом.

Вырыли котлован, копаем дренажную канаву.

Уложен геотекстиль и дренажная труба. Геотекстиль присыпали немного щебнем, чтобы "птицы не унесли"

заодно подправили перепады высот на дне котлована.

Вот так выглядит уложенная дренажная труба(практически разрез)

Продолжение следует.

ЧКВшка

Интересно очень ( я как раз в процессе планирования/подготовки к стройке), а восколько встанет подобный фундамент по цене ? Что у вас там за грунты/места ? Чем обусловлена данная конструкция ?

_________________
Бокал шампанского превращает Елену Прекрасную в Елену Премудрую, а 2 бокала — в Елену Прикольную, а 3 бокала — в Лягушку-путешественницу.

Меня не волнует человеческая религия , где не заботятся о благе кошек и собак. ( Абрахам Линкольн)

Nailerman

VadimVl

Зачем дренаж? Грунтовые воды близко?

Nailerman

Примеряем канализацию.

Канализация выставлена по уровню, закопана и проведены испытания.

Добавлено спустя 11 минут 40 секунд:

Pavlik

Вы забыли упомянуть о весьма важном плюсе УШП. Пожалуй самом важном в случае каркасника. У каркасника практически нулевая теплоемкость, то есть при отключении отопления зимой он остывает молниеносно (думаю это 2...4 часа), что ведет к множеству проблем типа перемерзания водопровода с затоплением дома. Так вот этот тип фундамента придает гигантскую теплоемкость каркаснику. Я как то прикидывал такой тип дома (паралельно пришел к выводу, что это чуть ли не самый дешевый вариант строительства не большого одноэтажного дома) и его теплоемкость. Думаю в таком исполнении фундамента заморозка дому не грозит в течении 2...3 суток при -40 без отопления. И это только за счет массы нагретого теплыми полами бетона в фундаменте. Другое дело, что и нагреть его назад после включения отопления будет не быстро :-)

_________________
ТИГР

Nailerman

Pavlik

Вы прям сейчас его возводите? Интересно проверить на практике мои расчеты по стоимости и свойствам дома. Расходы считаете на постройку или как все "на вскидку"? Было бы интересно посмотреть на результат и цену м2 и цену дома в целом в конечном итоге.

_________________
ТИГР

Nailerman

Pavlik

Кто то как я считает все без исключения до последнего самореза. То есть суммы более 50 руб записываются и считаются. Ну а кто то считает только крупные выше 5 тыс например. По моему опыту погрешность тогда может доходить до 50% расходов. То есть так считать бессмысленно.
Конечный итог это коробка дома с инженеркой без внутренней отделки. Это самая показательная цифра.
Я считал, что с таким домом можно уложится в сумму ~700 тыс на ~ 100м2. То есть по 7 тыс/м2. Правда считал года 3 назад и считал навскидку. Ну а свойства имею ввиду, что это может получиться вполне удобный и современный надежный дом. Вот и хочется свою теорию на чужой практике проверить. Сами то мы в итоге несколько иное строение возвели, тут где то темка есть про наш каркасно-монолитный дом, так как решили, что один этаж и площадь менее 300 м2 нам маловато...

_________________
ТИГР

_Elenka_

Nailerman
А по такой технологии можно построить зимнюю дачу? В трубах теплого пола вода, или какая-то незамерзайка?

Nailerman

Pavlik

Пока я делал крупные работы (фундамент, кладка стен, заливка перекрытий) у меня тоже расхождения были минимальны с расчетными. Сильно разнится начинает чуть позже. На инжинерке, электрике, грубой отделке, окна, двери, ну то есть когда "мелочевка" начинается. И суммы там из мелких суммируются существенные тоже.
Я же писал, что считал 3 года назад. Так что с учетом реальной инфляции как раз сейчас около млн должно быть. То есть наши прикидки совпадают. Интересно насколько попадет реальность в расчет.

Дачу я бы тоже не стал так делать. Греть до приемлемой температуры будете скорее всего не 2 дня, а около недели. Ну или источник тепла нужно будет с запасом раза в 3 брать, чтоб 2 дня прям кочегарить можно было.

Антифриз пропиленовый не советую. Сам сливать в августе буду и менять на спирт этиловый. У антифриза большая вязкость (он хуже в 2 раза циркулирует по трубам, так как гуще воды), сильная текучесть (подтекает на стыках даже там, где не травит воздух или вода) и низкая теплоемкость (то есть на каждый литр он несет меньше энергии). А еще его раз в 3...5 лет менять обязательно придется. Замена антифриза на спирт с дисцилированной водой (разбавленный до 40%) удваивает производительность теплых полов по теплоотдаче, не замерзает до -30, и спирт не требует замены. Только система должна быть естественно закрытой (чтоб спирт не испарился).

_________________
ТИГР

Nailerman

Pavlik

Я не ошибся, так как 2 года монтажа, эксплуатации теплых полов, проб и ошибок в отоплении - достаточный опыт.
Постараюсь объяснить:
Источник тепла (котел или ТН или еще что то) нагревает теплоноситель. Он имеет какую то температуру (для теплого пола обычно ниже 40гр) и способен на 1 литр перенести определенное количества Ватт или ККАЛ. Вы ставите циркуляционник, который толкает теплоноситель по шлангам. Так вот антифриза он толкает в 2 раза меньше из за его вязкости и чтобы толкать столько же вы вынуждены удвоить мощность насоса и повысить давление в прямой трубе (что обычно ведет к утечкам). А с учетом разницы теплоемкости нужно не удвоить, а утроить поток. Если этого не сделать, то при встрече с бетоном теплоноситель на антифризе будет остывать быстрее. То есть начнет расти дельта температуры входа выхода и вместо желаемых 3 гр можно получить 10...15 (просто поменяв воду на антифриз). Такая дельта вызовет дискомфорт по площади пола и снижение температуры в доме и вы вынуждены будете поднять выше 40 гр подачу, что еще добавит дискомфорта по полу (кое где начнет жарить ноги). И это все касается нормального режима. В случае отключения отопления на день или сутки вам нужно будет разогревать пол броском энергии. И тут антифриз станет слабым звеном, которое просто не даст вам "прокачать" нужное количество ККАЛ при нужной температуре. Так еще и при остывании антифриз еще сильнее густеет (есть у него такой минус).
Чтобы этого избежать проектировщики или монтажники просто берут и проходные сечения и диаметры труб делают с боооольшим запасом, что ведет к резкому удорожанию системы.
Так вот всего этого можно избежать простой заменой на спирт.
Кстати в промышленных автономных системах отопления антифризы не применяют, а применяют именно спирт.
Цена вопроса 200 руб/литр спирта (который еще развести 1/2 нужно с водой чтобы получить тот же -30) или ~ 60 рублей/литр антифриза -30.

Ну и по фото:
А почему вы переняв опыт у шведов в строительстве дома не переняли заодно опыт переработки сточных вод? Иными словами почему не нормальная автономка (эколос, танк и подобные), а чудо поделка из бетона?

_________________
ТИГР