Сибмама - о семье, беременности и детях

[Dsvetulja]

Наши садоводства:
Аульчанка - сад-во "Алтай" Змейногорский тракт
Лиатрис - сад-во "Моторостроитель-2" Березки
zuza - сад-во "Сосняк" Зудилово
Dsvetulja - сад-во "Трансмашевец-2" свороток на заринскую трассу
Роксолана - сад-во "Нектар" по Павловскому тракту
Мята Перечная - садоводство "Обь-2" Научный городок
Lipok (Липа) - сад-во "Мелиоратор" Змеиногорский тракт
Magнитка - сад-во "Элита" пос. Укладочный
April_- сад-во "Вагонник-1"Новые Зори
Васюта - сад-во"1 Сибирский садовод" по Змейногорскому тракту
SvetaLub- сад-во "Огоньки" по трассе на Бийск за Б.Ключами

Дачная болталка №1

Скрытый текст: Показать http://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=191982 Скрыть

Советы:

Скрытый текст: Показать 1.девочки! всю рассаду можно удобрять только дней через 10 после пересадки и пикирования! Иначе растениям может быть плохо... 2.Мой совет, кто планирует сеять газон - с него надо начинать как только откроется дачный сезон. Сеять нужно пораньше, пока не наступила жара, пока земля ещё влажная. Иначе надо будет чаще поливать молодые ростки. 3.Мне кажется огурцы можно пораньше, чем 27 апреля. Возраст рассады должен быть где-то 25-30 дней. А то не намного раньше вы получите урожай, чем из-под пленочного укрытия. Мои на компостной грядке, посеянные 9 мая под укрытие обычно догоняют соседские, выращенные рассадой. 4.девочки хочу поделиться своим опытом выращивания цветной капусты... я 3 раза урожай собираю.1.Сажу рассадой, 2.сею в откр. грунт в мае(под пленку) и 3.в июне(в 20-х) числах просто в грунт . где то первый урожай в конце июня - нач июля и так до октября .Но это удается только с капустой Коза -дереза, пробовала в тот год Балдо ! с ней не удалось. Скрыть

Статья по посадке и уходу за розами:

Скрытый текст: Показать Уход за розами. Посадка роз Все саженцы, приобретенные весной или осенью нужно дезинфицировать — окунать на 20—30 минут в раствор медного купороса (1 ст. ложка на 10 л воды) или в раствор фундазола (1 ст. ложка на 10 л воды). Все солидные фирмы рекомендуют сажать розы в сетках или других контейнерах, в которых они продаются. Но я убедилась, что очень часто у роз, поставляемых с закрытой корневой системой в контейнерах, много поврежденных, сломанных, загнутых корней, что не допустимо при посадке. Поэтому перед посадкой я очень внимательно просматриваю саженцы, удаляю все сломанные, слабые ветки и поврежденные корни,. укорачиваю корни до 30— 35 см. Если саженцы поступают с обрезанными корнями, срезы необходимо обновить. Если корни оказались подсушенными, саженцы перед посадкой следует погрузить в холодную воду на сутки. При весенней посадке нужно укоротить побеги и оставить следующее количество почек (штук): — у чайно-гибридных роз — 2—3; — у роз флорибунда — 3—4; — у низкорослых полиантовых — 2—3; — у высокорослых для раннего цветения укоротить побеги на 10—15 см; — у сортов плетистых роз группы Рамблер и при весенней, и при осенней посадке — до 30—35 см; При осенней посадке у саженцев всех групп слегка укорачивают побеги, так как весной после снятия укрытий предстоит обрезка роз согласно основным правилам в зависимости от группы и сорта. Об этом подробно рассказано в разделе Обрезка роз. Если саженцы роз куплены рано весной и неблагоприятные погодные условия не позволяют их высадить в открытый грунт, я ставлю их в ведро, ящик или иную тару, засыпаю влажным песком выше места прививки, сверху устанавливаю дуги из прутков и накрываю саженцы пленкой, чтобы не испарялась влага. В таком виде в прохладном помещении они хранятся до посадки. Важным условием высокой декоративности кустов роз является правильная подготовка почвы на участке, где они будут расти. Розы не любят сухих песчаных почв, которые называют холодными и голодными, так как зимой они промерзают, а летом перегреваются. Они плохо удерживают воду и питательные вещества, которые быстро вымываются и уходят в нижние, не доступные корням почвенные слои. Плохо развиваются розы и на тяжелых, илистых, болотистых почвах и грунтах с тонким почвенным слоем. Не любят розы также каменистых почв. К большому сожалению, идеальных почв не бывает. Но почву можно улучшить, облагородить, создав хорошую питательную среду для нормального развития роз. В тяжелые почвы нужно добавить торф, компост, песок, золу, хорошо перепревший куриный или кроличий помет. Это повысит водо- и воздухопроницаемость. В легкие песчаные почвы, хорошо пропускающие воду, вносят субстраты, задерживающие влагу, — компост с примесью торфа, дерновую землю и выветренную глину. На низких, переувлажненных участках прорывают дренажные канавки. На минеральное питание роз влияет реакция почвенного раствора. Она может быть кислой (рН <7), шелочной (рН >7) или нейтральной (рН = 7). На кислых и щелочных почвах розы угнетаются. Лучшие почвы для роз — слабокислые (рН 5,5—6,5). На щелочных почвах развивается хлороз листьев, так как плохо усваивается фосфор, бор, марганец, железо. При высокой кислотности ухудшаются физические и биологические свойства почвы, уменьшается ее плодородие. Чаще всего такие почвы бывают на переувлажненных участках. Чем больше в почве органики, тем более питательной она является. Для простейшего определения кислотности почвы можно воспользоваться лакмусовой бумагой, которая меняет свой цвет, если поместить ее в водный раствор почвы. Если почва кислая, лакмусовая бумажка окрашивается в красный цвет, если щелочная — в синий. Чтобы вырастить пышно и непрерывно цветущий куст розы, нужно не только приобрести хороший саженец, но и правильно его посадить. При выборе места для посадки роз вы должны четко определиться, какую роль в дизайне участка должны играть розы, —хотите ли вы создать коллекционный участок (розарий), украсить ли место отдыха, беседку, крыльцо, арку, посадить ли розы в миксбордере или выращивать розы для реализации. Все эти вопросы должны быть продуманы, разработан план, и лишь тогда целевым назначением, учитывая особенности расположения вашего участка, построек, освещенности и т. д., можно высаживать понравившиеся сорта. Розы — очень светолюбивые растения, и продолжительность освещения в течение суток влияет на их развитие, образование бутонов и длительность цветения. В затененных местах формируются слабые и тонкие побеги, ослабевает рост корней, образуются слепые (нецветущие) побеги Одновременно снижается испарение (транспирация) влаги листьями. Освещенность внутри куста влияет на его формирование и габитус. Интенсивный свет летом обеспечивает накопление питательных веществ и дружное образование побегов и бутонов. На рост и цветение роз существенно влияет тепловой режим воздуха и почвы. Лучше растут розы при температуре воздуха 15-22С. Очень часто в жаркие летние дни, когда температура воздуха превышает 25С, при редких посадках роз почва перегревается. В этих случаях почву вокруг кустов мульчируют торфом, торфяной крошкой, перегноем или скошенной травой. Температура почвы влияет на развитие корней роз и их способность всасывать питательные вещества. Оптимальная температура почвы должна быть 17С, но не выше 20С. При низкой температуре корни теряют способность всасывать питательные вещества, поэтому растения развиваются слабо, появляются слепые побеги. Недопустимо, чтобы розы в течение всего дня находились под прямыми, жгучими лучами солнца. В таких условиях они быстро отцветают, окраска цветков бледнеет, а лепестки у темных роз подгорают («запекаются») и теряют декоративность. Поэтому надо выбирать такие уголки, где растения в полуденную жару слегка затененены. Розы в Подмосковье можно высаживать как весной, так и осенью. Многие садоводы, следуя рекомендациям, предпочитают весеннюю посадку. Она оправдывает себя, если нет возможности укрыть розы осенней посадки воздушно-сухим способом. Определившись. где и какие розы вы будете сажать, заранее выкопайте посадочные ямы. Для весенней посадки их лучше готовить осенью, для осенней — весной. Если так не получается, все же необходимо это сделать хотя бы за две-три недели до посадки. Если вы высаживаете розы в розарий или небольшими группами, необходимо сделать разметку, учитывая размеры кустов роз той или иной группы во взрослом состоянии. От густоты посадки зависит дальнейшее развитие роз. Нельзя сажать розы очень густо так как это приводит к развитию грибных болезней. Пораженные растения плохо цветут и теряют листву в нижней части куста. При загущенных посадках затрудняется уход за розами, особенно обрезка и рыхление. Нежелательна и редкая посадка роз. В этом случае почва вокруг кустов (особенно в жаркие дни) сильно прогревается, высыхает и появляются сорняки. Посадки роз должны быть такими, чтобы за ними было удобно ухаживать, связывать побеги, пригибать и укрывать кусты на зиму. Поэтому я сажаю их в розарии в два или три ряда в шахматном порядке. Расстояние между растениями чайно-гибридных роз и роз флорибунда я соблюдаю 40—50 см. Ширина рабатки должна быть не более 120—130 см, а дорожка между рабатками для удобства обработки кустов с двух сторон — менее 50 см. Над такой рабаткой легко установить воздушно-сухое укрытие. Если на вашем участке грунт насыпной и плодородный, ямы копают на глубину размещения корней плюс 10—15 см. Так, при длине корней 35 см глубина ямы должна быть 45—50 см, ширина — 50 см. На новых, неистощенных участках верхний слой земли (на штык лопаты) я использую для приготовления почвенной смеси, которой заполняю ямы при посадке. Заправка ям указанной ниже почвенной смесью обеспечивает розам хорошую приживаемость и их дальнейшее развитие. Если почва глинистая, тяжелая, ямы копают глубже — на 60—70 см. Существует два способа посадки роз. Первый способ — самый распространенный, можно сказать, классический: на дно ямы насыпают горкой приготовленную смесь. Посадку в этом случае лучше проводить вдвоем. Один держит опущенный в яму саженец, второй равномерно распределяет и расправляет корни на холмике. Глубина определяется местом окулировки, которое должно находиться на 3—5 см ниже уровня почвы участка, где высаживают розы. Нельзя допускать загибания корней вверх. Корни постепенно засыпают приготовленной почвенной смесью, осторожно уплотняя ее руками, затем утаптывают ногами. Саженец обильно поливают и, когда вода впитается, проверяют положение места прививки. Если земля осела, саженец немного поднимают и добавляют землю. Затем саженец окучивают на 20—25 см и притеняют в течение 10—12 дней. После посадки следят за влажностью почвы, пока растения не приживутся. В сухую погоду их поливают каждые 4—5 дней. Земля должна быть влажной, но не мокрой. Перед посадкой корни саженца следует окунуть в болтушку следующего состава: 2 части глины и 1 часть свежего коровяка, разбавленных водой до густоты сметаны. Хорошо в болтушку добавить перед употреблением 1 таблетку гетероауксина или гумата натрия. При слишком глубокой посадке корневая шейка находится в месте, где земля плохо прогревается, в результате рост растения задерживается, саженец плохо приживается и вскоре переходит на собственные корни. Опытным путем установлено, что при оптимальной величине заглубления места прививки (3—5 см) в климатических условиях Подмосковья розы хорошо приживаются, растут и великолепно цветут долгие годы. После посадки я окучиваю саженец и притеняю лапником или ящиками с решетками или щитами. После того как почки тронутся в рост, притенение убираю. Разокучиваю кусты тогда, когда из проснувшихся почек отрастают побеги до 3—5 см, хорошо поливаю и мульчирую слоем (5-7 см) торфа или хорошо перепревшего перегноя или компоста, отступая от центра куста и не соприкасаясь с побегами. Мульча спасает растение в жаркую и сухую погоду от пересыхания и перегрева, а в холодные дни — от переохлаждения. Она улучшает структуру почвы, а также мешает появлению сорняков. Растения быстро приживаются и хорошо развиваются. Скрыть

Петунии:

Скрытый текст: Показать Семена петунии очень мелкие и их продают в виде гранул. В одном пакетике в пластиковой тубе - около 8-10 гранул. Так вот их осторожно чем-то взять по одной (можно зубочисткой) и поместить на поверхность почвы, не засыпая - семена петунии прорастают только на СВЕТУ. Вот это одно из важнейших правил. Лучше чтобы плошка с семенами была помещена под стекло, или закрыть прозрачной плёнкой - ну в общем чтобы почва не пересыхала. Ростки очень нежные, их нельзя пересушить и перелить тоже. Потом постепенно проветривать, пикировать и пр. Я петунию всегда сажу в торфяные таблетки и таблетки ставлю в ряд плотненько в одноразовый пищевой контейнер прозрачный или под крышку из-под торта. когда петуния окрепнет. она очень проста в уходе. если переросла рассада, можно черенковать, черенки тоже дают корешки и цветут вместе с материнским кустом. Петуния выращивается только рассадой. Некоторые энтузиасты передерживают понравившийся куст (особо ценный сорт петунии) в горшке зимой в прохладном помещении, а весной когда он трогается в рост - черенкуют. Потому что она многолетняя в тёплых краях, а у нас - однолетняя. Скрыть

Актинидия:

Скрытый текст: Показать достигает высоты до 30 м, при диаметре ствола у корневой шейки 10-20 см. Стволы выглядят как мощные канаты, которые обвивают ближайшие деревья. развивает густую крону, и, перекидываясь от дерева к дереву, придает насаждениям экзотический вид. плоды в зрелом состоянии мягкие, с запахом ананаса, съедобные, сладкие на вкус, служат дополнительным украшением в пору плодоношения. В первые 3 года растет медленно. . Цветет с 9.VI. Плоды созревает в сентябре. Зимостойкость сеянцев полная, взрослые растения могут частично обмерзать. Укореняется 100% весенних и летних черенков без обработки стимуляторами. При благоприятных условиях живет до 100 и более лет. В культуре можно использовать в качестве плодового и декоративного растения для вертикального озеленения. Скрыть

Уход за рассадой:

Скрытый текст: Показать Уход за рассадой Когда семена проклюнутся процентов на 50, их можно будет слегка засыпать просеянной землёй (на 1мм). Как только над почвой появятся крошечные проростки, рассаду нужно будет переставить на самое светлое место. Ростки сельдерея не любят избыточного полива, но им необходим свет, поэтому в марте желательно обеспечить дополнительную подсветку. Плёнку или стекло нужно будет убрать, когда у рассады хорошо разовьются семядольные листики и начнёт расти первый настоящий лист. В стадии двух настоящих листиков рассаду пикируют – каждое растение в свою ёмкость. Для этого удобно пользоваться специальными кассетами, которые есть в продаже. При пикировке обычно прищипывают длинный корешок на 1/3 – 1/4 его длины. Листовые и черешковые экземпляры заглубляют до первого настоящего листика. Желательно не засыпать точку роста, иначе рассада перстанет расти. Есть и ещё одна тонкость: у корневого сельдерея точку роста нужно немного приподнимать над почвой. Почва Сельдерей не очень капризен, но всё же нужно потакать некоторым его «прихотям», иначе ничего не получится. Растение требовательно к свету и влаголюбиво, однако не переносит затопления и близкого стояния грунтовых вод. Любимая погода – сырое прохладное лето. Лучшие почвы – суглинистые с высоким содержанием перегноя, окультуренные торфяные или плодородные низинные, но непременно нейтральные. Даже небольшая кислотность может снизить урожай. Правильная почва – важнейшая составляющая успеха при выращивании сельдерея, особенно корневого. Лучше перекопать землю с осени, а если весной, то не менее, чем за две недели до посадки. Перекапывают на штык лопаты, вносят перепревший навоз или компост – 6–8 кг под листовой и черешковый и в 2 раза больше – под корневой сельдерей. Весной туда же добавляют по 20–25 г суперфосфата и 10 г сульфата калия – всё на 1 кв. м. Особенно хорошо сельдерей растёт в том случае, если навоз был внесён под предшествующую культуру (при внесении в год посадки свежего навоза корнеплоды получаются лохматыми, болеют и плохо хранятся). Под корневой сельдерей в почву необходимо добавить также бор из расчёта 1 г на 10 кв. м, иначе корнеплоды могут оказаться полыми. Высадка в грунт На место рассаду высаживают примерно в середине или в конце мая, когда среднесуточная температура воздуха поднимается выше 10 градусов. Раньше высаживать не стоит, потому что в условиях затяжной холодной весны растения могут пойти в стебель. Предварительно рассаду нужно приучить к открытому воздуху и солнцу. Закалённая рассада может выдерживать заморозки до – 40С. При высадке старайтесь не нарушать целость земляного кома. Следите также, чтобы точка роста не была засыпана землёй. Точку роста корневого сельдерея следует приподнимать над почвой примерно на 1 см и очищать этот участок от корешков. Если рассада будет падать, придётся её поддержать, воткнув около каждого растения палочки. При такой посадке корнеплод будет расти наполовину над землёй, что избавит его от обрастания корнями. Схема высадки рассады – 40×50–60 см. Экономить на площади посадки нельзя. Агротехника Уход заключается в обильных поливах с момента высадки рассады до её приживания, а также во второй половине лета, когда начнут расти корнеплоды. Наличие влаги в почве очень важно при выращивании сельдерея, особенно корневого. Также нужно постоянно рыхлить землю и удалять сорняки. У корневого сельдерея следует разокучить корнеплод, если он заглублён в почву, и оборвать вокруг него корешки, которые образовались сверху. Зелень во время роста срезать не следует, иначе корнеплод получится небольшого размера. Если растения имеют не слишком жизнерадостный вид, их можно подкормить 1–2 раза в течение лета комплексным минеральным удобрением. Корневой сельдерей очень любит калий, поэтому во второй половине лета, когда начнут подрастать корнеплоды, нужно будет усиленно подкармливать растения золой. Скрыть

Наши фотографии (не интернет)

Скрытый текст: Показать Скрыть

[Карта № 001551]

Наши садоводства:
Аульчанка - сад-во "Алтай" Змейногорский тракт
Лиатрис - сад-во "Моторостроитель-2" Березки
zuza - сад-во "Сосняк" Зудилово
Dsvetulja - сад-во "Трансмашевец-2" свороток на заринскую трассу
Роксолана - сад-во "Нектар" по Павловскому тракту
Мята Перечная - садоводство "Обь-2" Научный городок
Lipok (Липа) - сад-во "Мелиоратор" Змеиногорский тракт
Magнитка - сад-во "Элита" пос. Укладочный
April_- сад-во "Вагонник-1"Новые Зори
Васюта - сад-во"1 Сибирский садовод" по Змейногорскому тракту
SvetaLub- сад-во "Огоньки" по трассе на Бийск за Б.Ключами

Дачная болталка №1

Скрытый текст: Показать http://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=191982 Скрыть

Советы:

Скрытый текст: Показать 1.девочки! всю рассаду можно удобрять только дней через 10 после пересадки и пикирования! Иначе растениям может быть плохо... 2.Мой совет, кто планирует сеять газон - с него надо начинать как только откроется дачный сезон. Сеять нужно пораньше, пока не наступила жара, пока земля ещё влажная. Иначе надо будет чаще поливать молодые ростки. 3.Мне кажется огурцы можно пораньше, чем 27 апреля. Возраст рассады должен быть где-то 25-30 дней. А то не намного раньше вы получите урожай, чем из-под пленочного укрытия. Мои на компостной грядке, посеянные 9 мая под укрытие обычно догоняют соседские, выращенные рассадой. 4.девочки хочу поделиться своим опытом выращивания цветной капусты... я 3 раза урожай собираю.1.Сажу рассадой, 2.сею в откр. грунт в мае(под пленку) и 3.в июне(в 20-х) числах просто в грунт . где то первый урожай в конце июня - нач июля и так до октября .Но это удается только с капустой Коза -дереза, пробовала в тот год Балдо ! с ней не удалось. Скрыть

Статья по посадке и уходу за розами:

Скрытый текст: Показать Уход за розами. Посадка роз Все саженцы, приобретенные весной или осенью нужно дезинфицировать — окунать на 20—30 минут в раствор медного купороса (1 ст. ложка на 10 л воды) или в раствор фундазола (1 ст. ложка на 10 л воды). Все солидные фирмы рекомендуют сажать розы в сетках или других контейнерах, в которых они продаются. Но я убедилась, что очень часто у роз, поставляемых с закрытой корневой системой в контейнерах, много поврежденных, сломанных, загнутых корней, что не допустимо при посадке. Поэтому перед посадкой я очень внимательно просматриваю саженцы, удаляю все сломанные, слабые ветки и поврежденные корни,. укорачиваю корни до 30— 35 см. Если саженцы поступают с обрезанными корнями, срезы необходимо обновить. Если корни оказались подсушенными, саженцы перед посадкой следует погрузить в холодную воду на сутки. При весенней посадке нужно укоротить побеги и оставить следующее количество почек (штук): — у чайно-гибридных роз — 2—3; — у роз флорибунда — 3—4; — у низкорослых полиантовых — 2—3; — у высокорослых для раннего цветения укоротить побеги на 10—15 см; — у сортов плетистых роз группы Рамблер и при весенней, и при осенней посадке — до 30—35 см; При осенней посадке у саженцев всех групп слегка укорачивают побеги, так как весной после снятия укрытий предстоит обрезка роз согласно основным правилам в зависимости от группы и сорта. Об этом подробно рассказано в разделе Обрезка роз. Если саженцы роз куплены рано весной и неблагоприятные погодные условия не позволяют их высадить в открытый грунт, я ставлю их в ведро, ящик или иную тару, засыпаю влажным песком выше места прививки, сверху устанавливаю дуги из прутков и накрываю саженцы пленкой, чтобы не испарялась влага. В таком виде в прохладном помещении они хранятся до посадки. Важным условием высокой декоративности кустов роз является правильная подготовка почвы на участке, где они будут расти. Розы не любят сухих песчаных почв, которые называют холодными и голодными, так как зимой они промерзают, а летом перегреваются. Они плохо удерживают воду и питательные вещества, которые быстро вымываются и уходят в нижние, не доступные корням почвенные слои. Плохо развиваются розы и на тяжелых, илистых, болотистых почвах и грунтах с тонким почвенным слоем. Не любят розы также каменистых почв. К большому сожалению, идеальных почв не бывает. Но почву можно улучшить, облагородить, создав хорошую питательную среду для нормального развития роз. В тяжелые почвы нужно добавить торф, компост, песок, золу, хорошо перепревший куриный или кроличий помет. Это повысит водо- и воздухопроницаемость. В легкие песчаные почвы, хорошо пропускающие воду, вносят субстраты, задерживающие влагу, — компост с примесью торфа, дерновую землю и выветренную глину. На низких, переувлажненных участках прорывают дренажные канавки. На минеральное питание роз влияет реакция почвенного раствора. Она может быть кислой (рН <7), шелочной (рН >7) или нейтральной (рН = 7). На кислых и щелочных почвах розы угнетаются. Лучшие почвы для роз — слабокислые (рН 5,5—6,5). На щелочных почвах развивается хлороз листьев, так как плохо усваивается фосфор, бор, марганец, железо. При высокой кислотности ухудшаются физические и биологические свойства почвы, уменьшается ее плодородие. Чаще всего такие почвы бывают на переувлажненных участках. Чем больше в почве органики, тем более питательной она является. Для простейшего определения кислотности почвы можно воспользоваться лакмусовой бумагой, которая меняет свой цвет, если поместить ее в водный раствор почвы. Если почва кислая, лакмусовая бумажка окрашивается в красный цвет, если щелочная — в синий. Чтобы вырастить пышно и непрерывно цветущий куст розы, нужно не только приобрести хороший саженец, но и правильно его посадить. При выборе места для посадки роз вы должны четко определиться, какую роль в дизайне участка должны играть розы, —хотите ли вы создать коллекционный участок (розарий), украсить ли место отдыха, беседку, крыльцо, арку, посадить ли розы в миксбордере или выращивать розы для реализации. Все эти вопросы должны быть продуманы, разработан план, и лишь тогда целевым назначением, учитывая особенности расположения вашего участка, построек, освещенности и т. д., можно высаживать понравившиеся сорта. Розы — очень светолюбивые растения, и продолжительность освещения в течение суток влияет на их развитие, образование бутонов и длительность цветения. В затененных местах формируются слабые и тонкие побеги, ослабевает рост корней, образуются слепые (нецветущие) побеги Одновременно снижается испарение (транспирация) влаги листьями. Освещенность внутри куста влияет на его формирование и габитус. Интенсивный свет летом обеспечивает накопление питательных веществ и дружное образование побегов и бутонов. На рост и цветение роз существенно влияет тепловой режим воздуха и почвы. Лучше растут розы при температуре воздуха 15-22С. Очень часто в жаркие летние дни, когда температура воздуха превышает 25С, при редких посадках роз почва перегревается. В этих случаях почву вокруг кустов мульчируют торфом, торфяной крошкой, перегноем или скошенной травой. Температура почвы влияет на развитие корней роз и их способность всасывать питательные вещества. Оптимальная температура почвы должна быть 17С, но не выше 20С. При низкой температуре корни теряют способность всасывать питательные вещества, поэтому растения развиваются слабо, появляются слепые побеги. Недопустимо, чтобы розы в течение всего дня находились под прямыми, жгучими лучами солнца. В таких условиях они быстро отцветают, окраска цветков бледнеет, а лепестки у темных роз подгорают («запекаются») и теряют декоративность. Поэтому надо выбирать такие уголки, где растения в полуденную жару слегка затененены. Розы в Подмосковье можно высаживать как весной, так и осенью. Многие садоводы, следуя рекомендациям, предпочитают весеннюю посадку. Она оправдывает себя, если нет возможности укрыть розы осенней посадки воздушно-сухим способом. Определившись. где и какие розы вы будете сажать, заранее выкопайте посадочные ямы. Для весенней посадки их лучше готовить осенью, для осенней — весной. Если так не получается, все же необходимо это сделать хотя бы за две-три недели до посадки. Если вы высаживаете розы в розарий или небольшими группами, необходимо сделать разметку, учитывая размеры кустов роз той или иной группы во взрослом состоянии. От густоты посадки зависит дальнейшее развитие роз. Нельзя сажать розы очень густо так как это приводит к развитию грибных болезней. Пораженные растения плохо цветут и теряют листву в нижней части куста. При загущенных посадках затрудняется уход за розами, особенно обрезка и рыхление. Нежелательна и редкая посадка роз. В этом случае почва вокруг кустов (особенно в жаркие дни) сильно прогревается, высыхает и появляются сорняки. Посадки роз должны быть такими, чтобы за ними было удобно ухаживать, связывать побеги, пригибать и укрывать кусты на зиму. Поэтому я сажаю их в розарии в два или три ряда в шахматном порядке. Расстояние между растениями чайно-гибридных роз и роз флорибунда я соблюдаю 40—50 см. Ширина рабатки должна быть не более 120—130 см, а дорожка между рабатками для удобства обработки кустов с двух сторон — менее 50 см. Над такой рабаткой легко установить воздушно-сухое укрытие. Если на вашем участке грунт насыпной и плодородный, ямы копают на глубину размещения корней плюс 10—15 см. Так, при длине корней 35 см глубина ямы должна быть 45—50 см, ширина — 50 см. На новых, неистощенных участках верхний слой земли (на штык лопаты) я использую для приготовления почвенной смеси, которой заполняю ямы при посадке. Заправка ям указанной ниже почвенной смесью обеспечивает розам хорошую приживаемость и их дальнейшее развитие. Если почва глинистая, тяжелая, ямы копают глубже — на 60—70 см. Существует два способа посадки роз. Первый способ — самый распространенный, можно сказать, классический: на дно ямы насыпают горкой приготовленную смесь. Посадку в этом случае лучше проводить вдвоем. Один держит опущенный в яму саженец, второй равномерно распределяет и расправляет корни на холмике. Глубина определяется местом окулировки, которое должно находиться на 3—5 см ниже уровня почвы участка, где высаживают розы. Нельзя допускать загибания корней вверх. Корни постепенно засыпают приготовленной почвенной смесью, осторожно уплотняя ее руками, затем утаптывают ногами. Саженец обильно поливают и, когда вода впитается, проверяют положение места прививки. Если земля осела, саженец немного поднимают и добавляют землю. Затем саженец окучивают на 20—25 см и притеняют в течение 10—12 дней. После посадки следят за влажностью почвы, пока растения не приживутся. В сухую погоду их поливают каждые 4—5 дней. Земля должна быть влажной, но не мокрой. Перед посадкой корни саженца следует окунуть в болтушку следующего состава: 2 части глины и 1 часть свежего коровяка, разбавленных водой до густоты сметаны. Хорошо в болтушку добавить перед употреблением 1 таблетку гетероауксина или гумата натрия. При слишком глубокой посадке корневая шейка находится в месте, где земля плохо прогревается, в результате рост растения задерживается, саженец плохо приживается и вскоре переходит на собственные корни. Опытным путем установлено, что при оптимальной величине заглубления места прививки (3—5 см) в климатических условиях Подмосковья розы хорошо приживаются, растут и великолепно цветут долгие годы. После посадки я окучиваю саженец и притеняю лапником или ящиками с решетками или щитами. После того как почки тронутся в рост, притенение убираю. Разокучиваю кусты тогда, когда из проснувшихся почек отрастают побеги до 3—5 см, хорошо поливаю и мульчирую слоем (5-7 см) торфа или хорошо перепревшего перегноя или компоста, отступая от центра куста и не соприкасаясь с побегами. Мульча спасает растение в жаркую и сухую погоду от пересыхания и перегрева, а в холодные дни — от переохлаждения. Она улучшает структуру почвы, а также мешает появлению сорняков. Растения быстро приживаются и хорошо развиваются. Скрыть

Петунии:

Скрытый текст: Показать Семена петунии очень мелкие и их продают в виде гранул. В одном пакетике в пластиковой тубе - около 8-10 гранул. Так вот их осторожно чем-то взять по одной (можно зубочисткой) и поместить на поверхность почвы, не засыпая - семена петунии прорастают только на СВЕТУ. Вот это одно из важнейших правил. Лучше чтобы плошка с семенами была помещена под стекло, или закрыть прозрачной плёнкой - ну в общем чтобы почва не пересыхала. Ростки очень нежные, их нельзя пересушить и перелить тоже. Потом постепенно проветривать, пикировать и пр. Я петунию всегда сажу в торфяные таблетки и таблетки ставлю в ряд плотненько в одноразовый пищевой контейнер прозрачный или под крышку из-под торта. когда петуния окрепнет. она очень проста в уходе. если переросла рассада, можно черенковать, черенки тоже дают корешки и цветут вместе с материнским кустом. Петуния выращивается только рассадой. Некоторые энтузиасты передерживают понравившийся куст (особо ценный сорт петунии) в горшке зимой в прохладном помещении, а весной когда он трогается в рост - черенкуют. Потому что она многолетняя в тёплых краях, а у нас - однолетняя. Скрыть

Актинидия:

Скрытый текст: Показать достигает высоты до 30 м, при диаметре ствола у корневой шейки 10-20 см. Стволы выглядят как мощные канаты, которые обвивают ближайшие деревья. развивает густую крону, и, перекидываясь от дерева к дереву, придает насаждениям экзотический вид. плоды в зрелом состоянии мягкие, с запахом ананаса, съедобные, сладкие на вкус, служат дополнительным украшением в пору плодоношения. В первые 3 года растет медленно. . Цветет с 9.VI. Плоды созревает в сентябре. Зимостойкость сеянцев полная, взрослые растения могут частично обмерзать. Укореняется 100% весенних и летних черенков без обработки стимуляторами. При благоприятных условиях живет до 100 и более лет. В культуре можно использовать в качестве плодового и декоративного растения для вертикального озеленения. Скрыть

Уход за рассадой:

Скрытый текст: Показать Уход за рассадой Когда семена проклюнутся процентов на 50, их можно будет слегка засыпать просеянной землёй (на 1мм). Как только над почвой появятся крошечные проростки, рассаду нужно будет переставить на самое светлое место. Ростки сельдерея не любят избыточного полива, но им необходим свет, поэтому в марте желательно обеспечить дополнительную подсветку. Плёнку или стекло нужно будет убрать, когда у рассады хорошо разовьются семядольные листики и начнёт расти первый настоящий лист. В стадии двух настоящих листиков рассаду пикируют – каждое растение в свою ёмкость. Для этого удобно пользоваться специальными кассетами, которые есть в продаже. При пикировке обычно прищипывают длинный корешок на 1/3 – 1/4 его длины. Листовые и черешковые экземпляры заглубляют до первого настоящего листика. Желательно не засыпать точку роста, иначе рассада перстанет расти. Есть и ещё одна тонкость: у корневого сельдерея точку роста нужно немного приподнимать над почвой. Почва Сельдерей не очень капризен, но всё же нужно потакать некоторым его «прихотям», иначе ничего не получится. Растение требовательно к свету и влаголюбиво, однако не переносит затопления и близкого стояния грунтовых вод. Любимая погода – сырое прохладное лето. Лучшие почвы – суглинистые с высоким содержанием перегноя, окультуренные торфяные или плодородные низинные, но непременно нейтральные. Даже небольшая кислотность может снизить урожай. Правильная почва – важнейшая составляющая успеха при выращивании сельдерея, особенно корневого. Лучше перекопать землю с осени, а если весной, то не менее, чем за две недели до посадки. Перекапывают на штык лопаты, вносят перепревший навоз или компост – 6–8 кг под листовой и черешковый и в 2 раза больше – под корневой сельдерей. Весной туда же добавляют по 20–25 г суперфосфата и 10 г сульфата калия – всё на 1 кв. м. Особенно хорошо сельдерей растёт в том случае, если навоз был внесён под предшествующую культуру (при внесении в год посадки свежего навоза корнеплоды получаются лохматыми, болеют и плохо хранятся). Под корневой сельдерей в почву необходимо добавить также бор из расчёта 1 г на 10 кв. м, иначе корнеплоды могут оказаться полыми. Высадка в грунт На место рассаду высаживают примерно в середине или в конце мая, когда среднесуточная температура воздуха поднимается выше 10 градусов. Раньше высаживать не стоит, потому что в условиях затяжной холодной весны растения могут пойти в стебель. Предварительно рассаду нужно приучить к открытому воздуху и солнцу. Закалённая рассада может выдерживать заморозки до – 40С. При высадке старайтесь не нарушать целость земляного кома. Следите также, чтобы точка роста не была засыпана землёй. Точку роста корневого сельдерея следует приподнимать над почвой примерно на 1 см и очищать этот участок от корешков. Если рассада будет падать, придётся её поддержать, воткнув около каждого растения палочки. При такой посадке корнеплод будет расти наполовину над землёй, что избавит его от обрастания корнями. Схема высадки рассады – 40×50–60 см. Экономить на площади посадки нельзя. Агротехника Уход заключается в обильных поливах с момента высадки рассады до её приживания, а также во второй половине лета, когда начнут расти корнеплоды. Наличие влаги в почве очень важно при выращивании сельдерея, особенно корневого. Также нужно постоянно рыхлить землю и удалять сорняки. У корневого сельдерея следует разокучить корнеплод, если он заглублён в почву, и оборвать вокруг него корешки, которые образовались сверху. Зелень во время роста срезать не следует, иначе корнеплод получится небольшого размера. Если растения имеют не слишком жизнерадостный вид, их можно подкормить 1–2 раза в течение лета комплексным минеральным удобрением. Корневой сельдерей очень любит калий, поэтому во второй половине лета, когда начнут подрастать корнеплоды, нужно будет усиленно подкармливать растения золой. Скрыть

Наши фотографии (не интернет)

Скрытый текст: Показать Скрыть

[Аульчанка]

девочки-дачницы!!! с праздником вас, ваших дочечек, мамочек, бабушек, тетушек, племяшечек и т.д.

очень рада что у нас такая компашка теплая сложилась

[Magнитка]

C праздником всех!
И с новым домиком! Тут по весеннему уютненько!

_________________

.

[Лиатрис]

Dsvetulja
Начинаем новую жизнь!
Уже знаете, сколько платить будете за сады нынче?
Я сегодня соседям звонила - 405 руб. с сотки +600 руб. целевых на новую скважину+ за электричество.

_________________
Татьяна моему сыну 21 год 10 месяцев 25 дней

[viknik]

Девочки! Новеньких в домик принимаете?

Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

[Аульчанка]

мы пока не в курсе про оплаты, сказали собрание в конце марта.. узнаем.. электричество у нас по счетчику, но думаю найдется на что еще сдать (да и общее эл-во еще никто не отменял)

[Dsvetulja]

viknik
Добро пожаловать!!!

У нас в прошлом году без счетчика за свет было 1000 руб (для тех кто наездом), 2000 руб(для тех кто живет), 2500 охрана, 250 за сотку, 200 целевые

Девочки! А Вы не будете против, если я из старой темки фотографии скопирую в 1 пост? А то очень жалко такую красотень там оставлять

[Карта № 001551]

viknik
Добро пожаловать!!!

У нас в прошлом году без счетчика за свет было 1000 руб (для тех кто наездом), 2000 руб(для тех кто живет), 2500 охрана, 250 за сотку, 200 целевые

Девочки! А Вы не будете против, если я из старой темки фотографии скопирую в 1 пост? А то очень жалко такую красотень там оставлять

[viknik]

Dsvetulja
А как у вас проверяют: кто наездом, а кто постоянно живёт? Наше правление сказало, что проверить нереально, поэтому если без счётчика дорого, то ставьте счётчик.
У нас в 2009 году без счётчика было толи 1000, толи 1200. А в 2010 - 1500. При этом свет включают 5-15 мая, а выключают .... 1 октября.
И ещё вопрос. У кого со счётчиком. Счётчики надо каждый год возить на проверку, а потом садоводческий электрик должен проверить? У нас такая котовасия и поэтому многие со счётчиками не заморачиваются.

_________________
Выходные на сибмаме по возможности. Если срочно, пишите ЛС, а лучше WA

[Котеус]

Dsvetulja
Я не против! Сама иногда открываю и любуюсь!

_________________

[zuza]

Всем привет в новой темке.
Отметилась, что бы не заблудится.

_________________
Клуб усыновителей

[Лиатрис]

viknik
А кто сказал, что электросчетчик надо каждый год поверять - ерунда, в паспорте у него есть межповерочный срок - далеко не год... У нас как-то легче к этому относятся - раз поставили и живет он этот, счетчик, пока не сломается.
А без него мы платили в прошлом году 600 руб, не живя там. Так что у нас получается по- божески. Нынче хочу поставить счетчик. А то в правилах написано, что пользование электроприборами типа триммера, электропила оплачивается отдельно. Типа рублей 300 за одно пользование триммером, теперь косим и оглядываемся. Пока не засекли ни разу. А со счетчиком и вопросов не будет.

_________________
Татьяна моему сыну 21 год 10 месяцев 25 дней

[zuza]

Счетчики - это очень удобно. У нас в садоводстве после того, как вошло в моду домики и даже бани электричеством топить, то общим собранием решили поставить счетчики всем.
Кто не поставил, тот платит все, что на общем счетчике показано-вычтено-поделено.
Раньше все одинаково платили, а теперь кто-то 200руб за сезон, а кто-то по 8 000 в месяц.

_________________
Клуб усыновителей

[Роксолана]

У нас в прошлом году без счётчика было 1000 руб., но потом по итогам холодной весны и лета пересчитали и пришлось ещё 1000 руб доплачивать. Мы хоть и не живём на даче постоянно, но пользуемся и газонокосилкой эл. и обогревателем, так что то на то примерно пока и выходит.

_________________
Цветы и саженцы от Роксоланы https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=1354745

[Magнитка]

У нас в прошлом году было без счетчика 350р в месяц, электрик нам предлагал б/у счетчик за 100р, мы че-та не согласились, а теперь думаем все таки надо счетчик ставить, меньше будем платить. Да и председатель вроде как грозится всех на счетчик поставить
За сотку в прошлом году платили по 400р, в этом даже представить боюсь +500 на скважину.

_________________

.

[zuza]

Мы в прошлом году заплатили за сезон 361 руб за свет (тариф 1,8 руб/кВт).
Отопление у нас печка. Плита электрическая, газонокосилка, чайник электрический, миксер для раствора, дрель, пила, шуруповерт. Мы на даче частые гости.

_________________
Клуб усыновителей