Для сохранения части сообщения в цитатник выделите нужный текст в поле ниже, категорию цитаты и нажмите кнопку "на память". В случае, если требуется сохранить всё сообщение, достаточно только выбрать категорию и нажать упомянутую кнопку. Для отмены нажмите кнопку "закрыть окно".
Укладка замковых покрытий (ламинат, паркетная доска и пр.)
19%
[ 85 ]
Настил натурального линолеума
3%
[ 15 ]
Укладка ПВХ-плитки
30%
[ 132 ]
Как уложить пвх-плитку или пробку сложным рисунком
2%
[ 13 ]
Укладка штучного паркета
2%
[ 9 ]
Настил обычного линолеума
11%
[ 51 ]
Как установить деревянный плинтус?
1%
[ 6 ]
Как монтировать сухой пол (ГВЛ на керамзит)?
4%
[ 19 ]
Тема вообще не нужна
0%
[ 2 ]
Всего проголосовало : 439
Автор
Сообщение
butime уверенный папа
На сайте с 31.08.09 Сообщения: 677
Добавлено: Ср Мар 16, 2011 19:54 Заголовок сообщения: Сделай сам! Укладка напольных покрытий - самостоятельно
Поскольку вопросы постоянно появляются, решил создать такую тему. Предполагается, что в теме будут отмечаться профессионалы, которые будут отвечать на вопросы тех, кто делает ремонт самостоятельно.
Итак, тема для тех, кто хочет делать ремонт самостоятельно, и для тех, кто готов поделиться своим опытом. Тем, кто просто ищет мастеров или просто предлагает услуги, просьба в теме не отмечаться
В принципе, ничего особо сложного при работе с разными материалами нет, но всегда существует масса нюансов, деталей, о которых не пишут в инструкциях и информацию о которых обычно неоткуда почерпнуть, кроме как из своего опыта (или из чужого )
Для начала могу дать несколько советов тем, кто решил укладывать клеевую пробку самостоятельно (такой вопрос поступил первым).
Добавлено позже:
Решил создать что-то типа оглавления (что уже описал):
Сюда буду помещать ссылки на темы, где я кому-нибудь подробно отвечал на какой-нибудь вопрос.
Сашень_Ка писал(а):
Стяжку делать страшно - так как думаю получается что пол наш весит очень мноо - а вдруг на соседей рухнет?
Лёгкая стяжка
butime писал(а):
То есть, в комнате вы хотите оставить деревянный пол?
Стяжку можно сделать "легкую" - для этого есть специальные смеси, в состав которых входят очень легкие гранулы. Такую стяжку можно лить, не опасаясь особой нагрузки на перекрытия. Кнауф - мешки по 25 кг, мешка хватает на 1м.кв при толщине слоя 4 см. Или геркулес - по 15 кг, двух мешков хватает на 1м.кв при толщине слоя 4,5 см. Поверх легкой стяжки нужно залить обычную самовыравнивающую в 1,5 см (самый дешевый вариант - наливной пол от геркулеса). Легкую стяжку можно лить до толщины в 30 см.
Мама <...>хочет смесь замозаливающуюся взять, расскажи плиз, как правильно и что делать, может какие то другие варианты есть? <...> В дальнейшем хочу ей пробку замковую положить китайского производства.
Прошу прощение, что задержался. Составить описание оказалось не так просто
Итак, сначала, как и обещал - настил клеевой пробки. Следующим на очереди - по результатом голосования - настил ПВХ-плитки.
Укладка клеевой пробки
Какую пробку выбрать:
Пробка бывает с фаской и без. Пробку с фаской укладывать легче - потому что не нужно беспокоиться о заметных стыках и о разной толщине плиток. Но расход несколько больше (потому что смещение плиток в соседних рядах должно быть строго одинаково). Лака тоже понадобится больше
Пробка может быть с предлаковым покрытием. Этот вариант – несомненно, предпочтительней. Во-первых, тот цвет и тот оттенок, который вы выбрали, после лакировки таким и останется. А если брать непокрытую пробку – после лакировки она изменит цвет, и, вполне вероятно, окажется уже не совсем такой, какую вы выбирали. Во-вторых, совсем немного проиграв по цене за плитку, вы сэкономите на лаке – его понадобится значительно меньше. В-третьих, на плитках с предлакировкой значительно меньше дефектов (видимо, потому что после первого слоя лака дефекты проявляются и их легче отбраковать). В-четвертых, предлаковый слой защищает пробку - при укладке будет проще случайно её не повредить (например, края не посбивать). Существуют так же марки клеевой пробки, которые покрыты уже финишным слоем - тогда после укладки лакировка вообще не понадобится.
Плитку выбрали. Покупаем по площади из расчета 5-7% запаса (чем больше площадь, тем меньше процент отходов). При сложной укладке - отходов несколько больше.
Лак выбирайте матовый (можно только на последний слой). С глянцевым лаком пол бликует и выглядит куда менее естественно. К тому же глянцевый лак подчеркивает малейшие неровности (а они найдутся даже на идеальном полу). Вместо лака можно покрыть пробку маслом или маслом с воском (например, AURO 128 или AURO 126) - в этом случае пробка будет выглядеть и ощущаться наиболее естественно, но потребует чуть более частого ухода).
Описание делаю для работы с материалами: клей DECOLVERN, лак Lobadur WS 2k Supra. Для других материалов существуют свои особенности, но различия не принципиальны.
Инструменты:
1. Стальная метровая линейка. Приклейте к ней с нижней стороны полоску двухстороннего скотча – чтобы линейка не скользила (а чтобы липла не чересчур, припудрите клейкий слой пылью или, например, гипсом)
2. Нож со сменными сегментными лезвиями. Берите хороший нож и – особенно важно – хорошие лезвия. Удобно, чтобы у ножа был металлический хвостовик.
3. Широкая тонкая кисть с жестким ворсом. 120х12. Ворс нужно подстричь – чтобы осталось сантиметра два. Проще всего сделать так: макнуть кисть в густой обойный клей, дать высохнуть, а затем срезать ворс ножом наискосок – чтобы кисть несколько заострилась. Промывать после этого кисть не нужно– жесткой кистью работать удобнее. И после работы клей счищать тоже не нужно – когда клей засохнет, вы точно так же срежете излишки ножом. По сути, получится уже даже не кисть, а нечто среднее между кистью и зубчатым шпателем (ни валик, ни зубчатый шпатель, фигурирующие во всех инструкциях, в работе неудобны - валик очень быстро забивается подсыхающим клеем и перестает вращаться, настоящий шпатель слишком жесткий - им неудобно мазать края плитки, к тому же, зубья шпателя моментально снашиваются о пол).
4. Киянка. Но вообще-то, лучше подойдет просто тяжелый молоток, поскольку пробка сама по себе очень упругая.
5. Рулетка. Желательно длинная – хотя бы 5-метровая.
6. Малярный карандаш.
7. Малярный (бумажный) скотч. В основном - просто как способ оставить на плитке заметную метку.
Для лакировки:
1. Широкий валик из микрофибры (специальный для водных лаков). На длинной палке. Валик обмотать обычным широким концелярским скотчем, а потом скотч содрать - чтобы валик очистился от плохо держащихся ворсинок.
2. Кисть для промазывания по периметру.
3. Чистая широкая посудина, в которой можно было бы замешать необходимое количество лака и в которую можно было бы макать валик.
4. Точные весы для смешивания компонентов в нужной пропорции.
5. Полиэтиленовые пакеты - чтобы после того, как промоете кисть и валик, плотно завернуть их. Заворачивайте, выгоняя из-под пакета воздух (перед каждым следующим использованием валик нужно снова промыть водой и прокатать по картонке, пока он не перестанет оставлять влажных следов). Полностью отмыть валик после лака не удастся, поэтому если не завернуть его в пакет, то на следующий день придется выбросить..
Основание:
Основание должно быть прочным, ровным, сухим и гладким. Подходит: стяжка, выровненная самонивелирующей смесью, сухой пол гвл (желательно, чтобы стыки были прошпаклеваны не гипсовой, а акриловой шпаклевкой для полов - потому что на гипсовой плохо держится клей). Не рекомендуют стелить на фанеру (хотя я не знаю, почему, и я на фанеру стелил ) Не годится просто цементная стяжка, даже шлифованная - потому что поверхность будет не достаточно прочной и не достаточно гладкой.
Пробка подчеркнет любые неровности пола (особенно если лак глянцевый). Поэтому основание нужно вывести идеально. Перед укладкой нужно пропитать основание укрепляющей пропиткой.
Принцип укладки:
Укладывать будем стандартно вразбежку. Последняя плитка в каждом ряду обычно не полная. Вторая часть этой плитки идет на начало следующего ряда. Это приводит к тому, что поперечные стыки не совпадают ни через ряд, ни через два. В идеале - закономерность смещения плиток вообще не должна чувствоваться - тогда поперечные стыки будут менее заметны. Нужно только следить, чтобы смещение в двух соседних рядах было не меньше, чем на 15 см (если меньше, оставим стартовый кусочек на через ряд).
Если у нас плитка с фаской, то сдвиг между плитками в соседних рядах должен быть всегда одинаковым (задача - не скрыть, а подчеркнуть). Обычно - это ровно половина плитки или ровно треть. Расход при этом, естественно, несколько выше. Чтобы не мерить каждую плитку, сделайте себе мерку нужной длины.
Подготовка:
Сначала нужно запилить все дверные косяки. Берем одну плитку, и, положив изнанкой вверх у дверного косяка, запиливаем его ножовкой. Выковыриваем лишнее из-под косяка узкой стамеской или прямой отверткой. Проверяем - плитка должна заходить под косяк в самом «мелком» месте минимум на 5мм. Повторяем для всех косяков. Двери желательно снять, чтобы не мешали.
Распаковываем плитку. Сразу всю - чтобы она акклиматизировалась в помещении (на это нужно минимум сутки, а лучше - двое). Это нужно, чтобы после укладки не появились щели.
Перебираем всю плитку, внимательно просматривая и раскладывая в три стопки: с заметными дефектами, с незначительными дефектами и хорошие. Рядом с каждым дефектом лепим кусочек бумажного скотча - чтобы при укладке не выискивать его по новой. Первая и вторая стопки могут оказаться довольно внушительными, но не беспокойтесь - все «бракованные» плитки у нас уйдут
Незначительные дефекты: вмятины на декоративном слое, слегка сбитые края или уголки. Такую плитку мы будем класть туда, где нет бокового света (ближе к стенам). Дефекты при этом будут абсолютно незаметны.
Заметные дефекты: отслоение декоративного слоя, выбоины, посторонние включения. Иногда просто рисунок на какой-то из плиток неудачный (материал-то натуральный).
Особенно коварный дефект - когда декоративный слой по краю сильно сошлифован и проступает пробка-основание. Это бывает сложно заметить на отдельной плитке, но сильно бросается в глаза на готовом полу. Так что стопку с хорошими плитками нужно просмотреть еще раз - прицельно выискивая именно этот дефект.
«Плохую» стопку расходуем на те места, где нужна неполная плитка. Дойдя до стены, измеряем, какой длины нужна вставка, ищем в «плохой» стопке такую плитку, дефект на которой приходится как раз на нужное нам расстояние, разрезаем плитку прямо по дефекту – и проблемное место окажется спрятанным под плинтус. Со второй части разрезанной плитки начинаем следующий ряд.
(Плитка чаще всего не режется, а надрезается где-то на треть глубины и затем переламывается. Но иногда нужен ровный край, чтобы уложить его встык с фабричным. Тогда кладете плитку на кусок фанеры и прорезаете по линейке за один раз.)
Теперь нужно проверить, чтобы все плитки были одинаковой толщины. Для этого понадобится обрезок пробки эталонной толщины (отрежьте от плитки из «плохой» стопки). Кладем плитку на пол изнанкой вверх, рядом кладем эталонный обрезок и подставляя к каждой стороне, проверяем пальцем, чтобы плитка не была толще эталона или тоньше.
Найдя более толстую плитку, сразу же сошкуриваем её край с изнанки до нужной толщины. Более тонкие плитки просто откладываем в сторону – истратим их ближе к стене.
Приспособление для сошкуривания слишком толстых плиток очень простое: кусок грубой шкурки, с приклеенным кусочком эталонной толщины. Кусочек не даст нам сошкурить лишнего.
Приступаем к укладке.
Разметка:
Укладку начинают за пять-шесть (четыре, восемь) рядов от стены (то есть, кратно ширине плитки и ближе к середине). Обычно укладывают продольными стыками по свету (но не обязательно). Ближняя к стене плитка должна «входить в стену» на два-три сантиметра – поэтому удобнее всего мерить из дверного проёма (стык должен получиться приблизительно под дверь). Остаток плитки у противоположной стены должен быть шириной не меньше пяти сантиметров. Если меньше, сдвиньте наши разметочные плитки глубже в проём.
Поставили на полу точку, рисуем через неё прямую, параллельную стене (если сами стены не вполне параллельны, ровняем по той, на которой дверь).
Рисуем ещё одну линию, на ширину двух плиток от перовой. Мажем клеем между разметочными линиями. Полоса клея должна выходить за линии на полплитки.
Как мазать клей:
Берем плитки из «хорошей» стопки. Удобней всего, если у вас есть достаточно большой кусок картона или оргалита, на котором можно было бы разложить 5-10 плиток одновременно. Укладываем их изнанкой вверх широкими сторонами встык - этакой дорожкой - и мажем сразу по несколько штук. Удобно сначала намазать края "дорожки" - тогда середину можно будет мазать не аккуратничая, очень быстро. Клей подливаем прямо на плитку.
Если нужно домазать совсем немножко, льем клей на кисть. Кстати, обратите внимание: если клей из банки уже не льется, то вскройте её консервным ножом - там клея ещё на пару плиток
И на полу и на плитке клей должен подсохнуть - не менее получаса. Когда приноровитесь, за это время можно будет мазать пол и плитки дальше, чтобы пока вы укладываете предыдущие, сохли новые. В принципе, можно мазать с большим запасом - время жизни намазанного клея около 5 часов. Клей, попавший на лицевую сторону, легко стирается уайтспиритом.
Два стартовых ряда:
Первый ряд начинаем с середины разметочной линии на расстоянии, кратном длине плитки. Если первая плитка ляжет хоть чуточку не по линии, то к концу ряда может набежать очень приличное отклонение. А подправить приклеенную плитку - уже невозможно. Поэтому воспользуемся таким приемом: первой укладываем НЕ НАМАЗАННУЮ плитку. Она лишь наживулится – прилипнет к полу, но затем ее можно будет легко отлепить. Приложите к наживуленой плитке правило (или плинтус) и убедитесь, что линия не уходит в сторону.
Вторую плитку – теперь уже намазанную - кладем в соседний ряд, прижимая к краю первой. Смещение должно быть не менее, чем на треть плитки. Следующую плитку кладем в угол между первой и второй и укладываем, прижимая к краю уже уложенной плитки. Теперь стартовую наживуленную плитку можно заменить на намазанную клеем. Продолжаем, укладывая одновременно два ряда.
Крайняя в ряде плитка:
Дойдя до стены, мы отрезаем от целой плитки кусок нужной длины (напоминаю - это повод уменьшить "плохую" стопку). Со второй части этой плитки мы начнем следующий ряд.
Одна тонкость: разрезанная плитка клеем НЕ НАМАЗАНА. Мы укладываем её на место временно. И укладку следующего ряда начинаем с оставшегося куска, который тоже не намазан.
Сформулируем правило: если ряд начинается с неполной плитки, укладывать её нужно на сухую, временно. После укладки следующей целой плитки живульку нужно вынуть (а то забудете, и останется она неприклеенной). Намажете её, когда будете мазать плитки для следующего ряда.
Это важно: плитку можно укладывать окончательно не раньше, чем будет две стороны, в которые её можно упереть. Если второй стороны нет, создаем её, наживулив рядом сухую плитку.
Ряд у стены:
Дошли до последнего ряда (он у нас шириной в неполную плитку). Опять выбираем из «плохой» стопки такие, дефекты которых можно угнать под плинтус. Кладем «сухую» плитку изнанкой вверх вплотную к стене. Кладем сверху линейку - чтобы выступающие края оказались вдоль уложенного ряда. Надрезаем плитку ножом по линейке и переламываем. Переворачиваем лицевой вверх, а резанным краем к стене и укладываем на место на живульку. Нарезав весь ряд, вынимаем его, мажем и укладываем окончательно.
Сложные места:
Как обойти трубу батареи? Как подвести плитку под косяк? Нам понадобится шаблон - его нужно вырезать ровно по плитке, например, из куска обоев.
В том месте, где мы будем подгонять шаблон, пол должен уже хорошо просохнуть (подгадываете, чтобы сохло там не менее часа, чтобы шаблон не пришлось откорябывать Прежде чем подгонять шаблон, нужно подойти к проблемному месту ближе, чем на ширину плитки. Шаблон не обязательно полностью вырезать по месту – в некоторых случаях можно где-то надорвать бумагу, где-то просто перегнуть – тогда одного шаблона хватит на несколько раз.
Стыки плитки около труб должны приходиться на середины этих труб. Если так подгадать не удалось, просто разрезаем плитку в этом месте ножом. Режьте не прямо, а наискосок - с наклоном так, чтобы вставка ложилась поверх основной части, а не наоборот.
Сложная плитка вырезается по шаблону и укладывается на место на живульку - чтобы проверить, все ли нормально, и поправить при необходимости. Затем кладется соседняя в ряду плитка - окончательно. Вынимаем и мажем сложную плитку, а пока она сохнет, докладываем ряд. Никогда не укладывайте сложную плитку окончательно, пока её не во что упереть, иначе – обязательно промахнётесь, а подправить уже не получится.
Важный принцип укладки:
Теперь – немного об укладке каждой отдельной плитки. Укладку нужно делать с набегом – так, чтобы двум плиткам рядом было тесно. Достигается это с помощью небольшой волны – плитка кладется не встык с уже приклеенной, а с нахлестом в полтора миллиметра, при этом ладонь должна быть под плиткой, чтобы она не прилипла раньше времени. Затем свободный край фиксируется к полу.
Затем плитка вправляется наместо (получается небольшая волна возле стыка).
Вправляя плитку наместо, проверьте пальцем с торца, чтобы она легла заподлицо с предыдущей:
Волна разгоняется в сторону стыка - и стык получается очень плотным.
Стыки нужно тщательно простучать молотком - они должны стать заподлицо. Где-то, возможно, нужно будет поддавить плитку хвостовиком ножа.
При таком способе укладки стыки будут плотными и незаметными
Обратите внимание: на двух стартовых рядах волна нагоняется только по длине плитки, чтобы не отклониться от прямой линии. Но чтобы два первых ряда тоже получились с натягом, третий и четвертый ряды укладывайте перед и после стартовых (чтобы те оказались зажаты с двух сторон).
Лакировка.
Грунтовка:
Первый слой. Если плитка у вас с предлакированным слоем, этот абзац можно пропустить. Вообще-то, по технологии, первым слоем должна быть грунтовка. Но я такой грунтовки живьем не видел. Можно обойтись и лаком: сильно разбавьте его водой – буквально 1:2 – и не добавляйте отвердитель. Сначала по периметру мажем кистью, потом катаем валиком. Раскатать лак нужно как можно сильнее – чтобы первый слой был как можно более тонкий. Считайте, что это пока не лакировка, а только грунтовка. Даем высохнуть 12 часов.
Пробку защитили - теперь нужно установить плинтус.
Скрытый текст:
Подробности пока опускаю
Лакировка:
Просмотрите весь пол на предмет дефектов (куда без них). Это может быть, например, сколотый край плитки, неплотное прилегание некоторых плиток, где-то мог отслоиться декоративный слой (увы, у плиток встречается такой брак и, увы, выявляет его только лакировка). Подремонтируем все дефекты: что-то можно подклеить, что-то замазать акриловым герметиком для паркета (можно смешать несколько цветов, чтобы подобрать нужный ). Излишки герметика нужно сразу стереть. Обратите внимание: использовать герметик можно только после первой лакировки – нельзя мазать герметиком незащищенную пробку. Если где-то для устранения дефекта пришлось сошлифовать слой грунтовки (лака или предлакировки) – протрите такое место неразбавленным лаком без отвердителя.
Теперь нужно слегка прошлифовать всю поверхность мелкой шкуркой (вы почувствуете, что после первого слоя лака пол стал очень шероховатым). Поверхность пропылесосить и протереть влажной тряпкой.
Покрываем вторым слоем. Теперь уже лак замешиваем как положено – с соблюдением пропорций, и при лакировке не жалеем – все выемки (в том числе и фаски) должны быть густо залиты. Лак нужно очень тщательно перемешать и потом по мере работы тоже постоянно перемешивать - чтобы матовость была равномерной. Проходим по периметру кистью, слегка заходя на плинтус. Остальное закатываем валиком. Чтобы не было пропусков, методично прокатывайте ряд за рядом, по каждому месту проводя валиком 5-7 раз. Даем высохнуть и снова зашкуриваем.
Повторяем столько, сколько необходимо: для плитки с предлакировкой – два слоя, для шлифованной непокрытой пробки – первый сверхтонкий слой (по сути, грунтовка) и ещё три слоя. После каждого слоя, кроме последнего, пол нужно зашкурить мелкой шкуркой.
Да нет, попробуйте - это интересно. На самом деле если всякие тонкости оговорить заранее - просто потом будет меньше неожиданностей.
Перечитайте ещё раз: в общем-то, ничего сложного нет (разве что, объяснил не очень понятно?). Некоторых нюансов вполне можно избежать. Скажем, выбирая плитки с предлакировкой или финишным покрытием, мы избавляемся от сложностей с лакировкой, к тому же - я забыл написать этот аргумент - прелдакированая плитка значительно меньше подвержена перепадам влажности, а значит даже если укладывать без набега, просто встык - щели не должны появиться. Выбирая плитку с фаской, мы избавляемся от необходимости калибровки по толщине, и стыки перестают нас сильно беспокоить.
И главное - пробка, конечно, очень теплая, но осознание того, что сделали всё своими руками - будет греть ещё сильнее
На сайте с 29.03.09 Сообщения: 7858 В дневниках: 74 Карта № 000338
Добавлено: Ср Мар 23, 2011 18:33
butime
интересно про ПВХ; можно упомянуть и про рисунок типа коврика, как такое сделать. И еще вопрос - а можно класть ПВХ плитку (квадратную) и вставлять металлические квадратики по углам, как делают с керамической плиткой? Или такие металлические маленькие квадратики 5х5см рассчитаны на толщину керам.плитки, а с ПВХ никак сочетаться не будут? (или это по фактуре абсолютно разный материал и сочетать его не надо?) Что вы, как профессионал, об этом думаете?
Спасибо
Больше всего интереса к пвх-плитке Мне и самому этот материал очень нравится.
Чуть позже выложу описание. Просто описать всё получается не так быстро, как казалось сначала.
http про рисунок типа коврика не понял. Если можно - простенькую схемку, тогда отвечу более предметно. Есть два вида рисунков: сложная укладка (самый простой вариант - ёлочка) и непосредственно рисунок, который вполне может быть на фоне простой укладки. Иногда это комбинируется (скажем, розетка сама по себе - это пример сложной укладки, а врезка этой розетки в фон - пример подгонки рисунка. Для пвх-плитки чаще делают именно сложную укладку, рисунки делают реже.
Насчёт металлических квадратиков: сама схема укладки (большие квадраты и маленькие квадратики) очень распространенная и выглядит эффектно. Что касается именно металлических вставок (или, скажем, керамических) - я бы за такой вариант не взялся. Материал разный и должен класться на разный клей. Лучше для маленьких квадратиков подобрать тоже пвх-плитку.
mamchikk Да, замковую укладывать значительно легче Вообще, укладка замковых покрытий (ламината, паркетной доски, замковой пробки, замкового мармолеума и пр.) практически почти не отличается. Но клеевая пробка дает значительно больший простор для всевозможных изысков - сложной укладки, рисунков.
Клеевая абсолютно не боится воды, а в замковой сами замки - уязвимое место. Зато замковая лучше защищена: заводское покрытие практически не требует обновления, а клеевую наз в несколько лет нужно покрывать лаком (впрочем, и клеевая тоже бывает с финишным покрытием).
Ещё для клеевой значительно строже требования к основанию.
На сайте с 29.03.09 Сообщения: 7858 В дневниках: 74 Карта № 000338
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 2:03
butime
про коврик - я имела в виду, скажем, 2х4 плитки одного цвета, по периметру бордюр другого цвета (но если в середине плитки квадратные, то по бокам прямоугольные), и все это вписывается в общий фон. Наверное, как вы привели пример с розеткой, только, как мне кажется, попроще, без сложных геометрических фигур. Плитка ПВХ вообще не очень сложно режется? Для керамической или керамогранита нужен специальный станок. А для ПВХ?
И те же самые маленькие квадратики - реально разрезать несколько плиток на эти маленькие квадратики? Их же готовых маленьких из ПВХ не продают, по-моему?
Пвх-плитка режется очень легко Достаточно хорошего сегментного ножа с хорошими лезвиями.
К линейке снизу приклеен двухсторонний скотч, клейкий слой слегка припудрен, чтобы липло не чересчур. Линейка при этом будет хорошо фиксироваться к плитке и не будет сдвигаться. Плитка по линейке прорезается за два раза (лучше на фанерке). (менять скотч нужно только когда линейка перестанет фиксироваться - обычно хватает на пару дней работы)
Для каждого сегмента сложной укладки делается шаблон-эталон из той же плитки и помечается крестом бумажного скотча (на скотче можно так же рисовать фломастером, чтобы знак был заметнее). Геометрия плитки очень точная, так что и при резке сегментов тоже нужно точно соблюсти геометрию - иначе начнет накапливаться погрешность.
Рисунок же врезается непосредственно по плитке. Эталонная плитка кладется на плитку фона (если эталон свисает с края фоновой, то под него нужно положить обрезок - чтобы плиту не перекашивало). Край эталонной в нескольких местах фиксируется бумажным скотчем (после прорезки получатся риски для совмещения рисунка). Фоновая плитка надрезается по краю эталонной (палец лежит на лезвии, когда ведете нож по краю - это не даст врезаться лезвием в эталонную плитку и не даст отойти в сторону от эталона). Затем плитка греется феном, слегка выгибается - надрез при этом раскроется - и прорезается до конца.
На сайте с 14.01.09 Сообщения: 1917 В дневниках: 360
Добавлено: Сб Мар 26, 2011 14:48
butime
У меня вопрос скорее про вторичную укладку... может подскажите, что делать с отвалившейся кафельной плиткой? Клей остался не на плитке, его отбить нереально, слой около 1.5см.
Что делать?
совушка
А плитка отвалилась одна? На полу? Такое могло произойти от того, что плитку стронули с места (например, наступили) до того, как клей достаточно схватился.
А почему нереально сбить клей? Берете долото (или просто стамеску, которую не жалко) и аккуратненько, без молотка, глубоко не вгрызаясь, сшоркиваете слой клея в полсантиметра. Вполне достаточно, чтобы положить плитку на место.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
Поиск
Пользователи
Группы
Конкурсы
Рeгиcтpaция
Профиль
Войти и проверить ЛС
Вход
укладку... может подскажите, что делать с отвалившейся кафельной плиткой? Клей остался не на плитке, его отбить нереально, слой около 1.5см.
