Новости сайта и форума Sibmama 
[Воспитание]
МУЛЬТИКИ КАК УСПОКОИТЕЛЬНОЕ

Стоит ли использовать мультфильмы, чтобы успокоить маленьких детей
Милан и другие достопримечательности региона Ломбардия
Италия

На страницу 1, 2, 3  След.

Сейчас эту тему просматривают: Нет  
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Форумы » Дом и семья » Путешествия и туризм. Отели и санатории.
Категория: Сохранить в цитатник Закрыть окно  
Для сохранения части сообщения в цитатник выделите нужный текст в поле ниже, категорию цитаты и нажмите кнопку "на память". В случае, если требуется сохранить всё сообщение, достаточно только выбрать категорию и нажать упомянутую кнопку. Для отмены нажмите кнопку "закрыть окно".
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Наташка
Вино из одуванчиков
Вино из одуванчиков

На сайте с 28.05.04
Сообщения: 43142
В дневниках: 58678
Откуда: Петербург
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 0:10    Заголовок сообщения: Милан и другие достопримечательности региона Ломбардия Ответить с цитатой

Принимаю советы от бывалых: что точно стоит посмотреть, где находятся сувенирные магазинчики, торгуются ли с таксистами, хороший ли шоппинг и другие полезные советы :)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Дневник Посетить сайт автора            
 
мамашка
Аспирант Сибмамы
Аспирант Сибмамы


На сайте с 28.04.05
Сообщения: 3148
В дневниках: 86
Откуда: Дзержинский район
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 14:58     Ответить с цитатой

Наташка

Милан - на мой взгляд там делать вооооообще нечего, если только Вы не планируете покупать Брендовые вещи. Диор, Шанель, Версаче и иже с ними - да, там рай. Но все остальное - на мой взгляд совсем слабенько.

Город тяжелый. Вобщем я в Милан - больше ни ногой. Единственно что он удобен как транспортная развязка :aga-aga:

С таксистами - попробуйте. Но вряд-ли получиться. Нам со 100 евро сдачи у него не нашлось :lol:

сувенирные магазинчики - рядом с Дуомо.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение            
 
Наташка
Вино из одуванчиков
Вино из одуванчиков

На сайте с 28.05.04
Сообщения: 43142
В дневниках: 58678
Откуда: Петербург
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 15:07     Ответить с цитатой

не, ну я, конечно, понимаю. что Милану далеко до Новосибирска. но неужели вы думаете. что Яндекс врет даже о наличии в Милане таких достопримечательностей, как кафедральный Собор Дуомо, Ла Скала, церковь Санта Мария делле Грацие, замок Сфорца? Вот гад-то, а я надеялась, что это все все-таки там есть.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Дневник Посетить сайт автора            
 
Татьяна**А
Мама в законе
Мама в законе

На сайте с 16.12.05
Сообщения: 3756
В дневниках: 16
Откуда: Нск
Карта № 003445
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 15:17     Ответить с цитатой

:lol:
Конечно же, там всё это есть.
Красивый город Милан и совершенно потрясающая Флоренция.
Сейчас найду у бывалых туристов вкусности-достопримечательности-советы, поделюсь ;)
_________________
Юридическая помощь
/Банки Коллекторы ДТП Развод Алименты и проч./
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Дневник Посетить сайт автора            
 
Наташка
Вино из одуванчиков
Вино из одуванчиков

На сайте с 28.05.04
Сообщения: 43142
В дневниках: 58678
Откуда: Петербург
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 15:18     Ответить с цитатой

Татьяна**А
спасибо!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Дневник Посетить сайт автора            
 
мамашка
Аспирант Сибмамы
Аспирант Сибмамы


На сайте с 28.04.05
Сообщения: 3148
В дневниках: 86
Откуда: Дзержинский район
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 19:17     Ответить с цитатой

Наташка писал(а):
не, ну я, конечно, понимаю. что Милану далеко до Новосибирска. но неужели вы думаете. что Яндекс врет даже о наличии в Милане таких достопримечательностей, как кафедральный Собор Дуомо, Ла Скала, церковь Санта Мария делле Грацие, замок Сфорца? Вот гад-то, а я надеялась, что это все все-таки там есть.


неужели я говорила что там этого всего нет?
Или Вам нужны только восклицательные отзывы? Ах,ак он красив, ах, ах. Так это не так. Милан очень тяжелый город - именно "тяжелый". Там очень мало зелени - вся она сконцентрирована в дворах домов, куда просто-так не войдешь.
И Новосибирск я не восхваляю. НО. Наш Оперный в своих внешних проявлениях не теолько не уступает Ла Скала, но и превосходит его. Ла Скала внешне совсем не примечателен - небольшое строение и пр. К сожалению блетов не удалось купить.

Я Вым сказала свое впечатление: мне Милан категорически не понравился.
Причем Вы спросили про шопинг. Я Вам и ответила. Блестящие витрины изветных дизайнеров - этого не отнять у Милана.


Татьяна**А
Вы говорите что Милан красив. Назовите что конкрето именно Вам понравилось своей необычной красотой и именно в Милане.

Я не Яндекс и име свое мнение и впечатление. Я была в Милане два рази и для меня он является удобной транспортной развязкой, из которой удобно на арендованной машине, например, доехать до Швейцарии. Или заехать в Шамони (Франция). Или уехать в Чинку Терра. Восторгов от Милана не испытыаю.

Добавлено спустя 12 минут 39 секунд:

ах, да если Вас интересует ресторани с ШИКАРНЫМИ устрицами - могу порекомендовать ( в Милане)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение            
 
Наташка
Вино из одуванчиков
Вино из одуванчиков

На сайте с 28.05.04
Сообщения: 43142
В дневниках: 58678
Откуда: Петербург
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 0:07     Ответить с цитатой

мамашка
вы написали конкретно, что там делать вообще нечего :eek:
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Дневник Посетить сайт автора            
 
Topliner
Студент
Студент


На сайте с 28.05.08
Сообщения: 1560
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 10:11     Ответить с цитатой

В Милан стоит ехать только из-за Дуомо имхо. Он потрясает воображение конечно.
Кстати за собором есть торговый центр, на крыше которого можно пообедать и рассмотреть Дуомо более детально.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение            
 
Татьяна**А
Мама в законе
Мама в законе

На сайте с 16.12.05
Сообщения: 3756
В дневниках: 16
Откуда: Нск
Карта № 003445
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 11:25     Ответить с цитатой

Topliner писал(а):
В Милан стоит ехать только из-за Дуомо имхо. Он потрясает воображение конечно.
Кстати за собором есть торговый центр, на крыше которого можно пообедать и рассмотреть Дуомо более детально.

+1
Наташа, Вы не против, если я буду делиться информацией, найденной в инете, а чуть позже добавлю свои впечатления? :oops:

Древнее название Милана - Инсубрия Медиоланум (Insubria Mediolanum), восходит к 197 г. до н.э., когда проживавшее там кельты были покорены римлянами. Статус Милана, как одного из главных городов Римской республики, а впоследствии и империи, быстро укрепился. В 292 г. при императоре Максенции, Милан даже стал на какое-то время ее столицей. Утратив свободу после вторжения в французского короля Карла VII, Милан еще долго не мог обрести ее, переходя то к испанцам, то под австрийское владычество. И лишь в 1859 г. благодаря Виктору-Эммануилу II город вошел в состав итальянского королевства.
В архитектуре города преобладает сочетание узких извилистых улиц и маленьких площадей, средневековых церквей и современных зданий.

Милан – это город, в котором туристы часто бывают, но никогда его толком не видят.
Скрытый текст:
Осмотрев собор Дуомо и знаменитый театр Ла Скала, путешественники устремляются к красотам вечного Рима, Флоренции или Венеции.

Между тем город привлекателен и сам по себе, а достопримечательности Милана достойны большего внимания.

История города запрятана в такой глубине веков, что нам, сегодняшним туристам, представить те времена просто невозможно. Вот период Миланского герцогства (с 1395 г), австрийская (1701-1714 гг) и Наполеоновская оккупация (1797-1814 гг.) – это уже более поддаётся осознанию, ближе к нашей реальности и потому интереснее.

И всё-таки не будем вдаваться в исторические подробности – с нас довольно знать и помнить две великие фамилии, два прославленных рода, с которыми теснейшим образом связана средневековая история Милана и несколько интереснейших его достопримечательностей: Висконти и Сфорца.

Самым известным из рода правителей Висконти может считаться Джан Галеаццо Висконти III, первый герцог Милана. Человек, которому мы обязаны существованием главной достопримечательности Милана – кафедрального Собора Дуомо.

Великолепный собор этот – второй по величине в Италии (первый, как несложно догадаться, римский Св. Петра) и, очевидно, первый по «долгострою». Высится это беломраморное чудо на месте, где некогда была древняя базилика Св. Марии Лаго-Маджоре.

Упомянутый Галеаццо Висконти, потомок людей богатых и могущественных, сам богатый, могущественный и, вероятно, наиболее амбициозный из семьи, планировал стать королём Италии – и настолько не сомневался в успехе, что ко дню коронации у него уже были подготовлены корона, скипетр и облачение.

Но существующая церковь своими габаритами показалась ему не соответствующей такому важному событию, и он принял решение снести церковь и построить собор.

Возведение самой яркой достопримечательности Милана началось в 1386 г. А в 1402 г герцог умер от чумы. Полным и решительным окончанием строительства можно считать момент, когда были установлены бронзовые двери – 1927 год.


Главная ценность собора – гробница Св. Карла Борромео, но нам с вами лучше – наверх, на крышу. Подняться можно на лифте, хотя истинный путешественник взберётся непременно по лестнице.

Крыша собора удивительна и уникальна, а впечатления от подобной прогулки непередаваемы. Здесь можно гулять как в музее, присесть отдохнуть на ступенях широкой террасы, любоваться великолепной панорамой.

Если времени для осмотра города у вас немного, честное слово, проведите его на крыше собора, все достопримечательности Милана предстанут перед вами как на ладони!

С Соборной площади через пассаж (галерею) Виктора Эммануила II – где лучшие и дорогие магазины и рестораны – прямая дорога к знаменитому театру Ла Скала (1776-1778 гг).

На этом месте до 18 в существовала церковь Св. Марии дела Скала, которая вконец обветшала и участок недорого продали под постройку нового оперного театра. Многие знатные семейства, между прочим, отказывались там бывать, поскольку театр построен на месте церкви.

В конце войны здание было почти совершенно разрушено, затем восстановлено. Нынешних туристов, правда, Ла Скала оставляет в сильном разочаровании – здание на вид совершенно обыкновенно, а ожидают при его громкой славе иного.

Продолжим осмотр достопримечательностей Милана и проследуем теперь к церкви Санта Мария делле Грацие и встанем в хвост очереди, выстроившейся к трапезной. Если надумаете отправиться на такси, водителю достаточно сказать “Il Cenacolo”, без адреса – такова популярность «Тайной Вечери» (1495-1496 гг).

Свой шедевр, знаменитую фреску, Леонардо да Винчи написал на дальней стене монастырской трапезной – словно фигуры, изображённые на ней в натуральную величину, сидят за столом и трапезничают с монахами. В то время церковь была доминиканским монастырём.

Картина написана масляными красками, а стена всегда была такой влажной, что впоследствии её даже пришлось греть – чтобы сохранить картину. И реставрировать её время от времени. В августе 1943 г в здание трапезной попала бомба, пострадала крыша и одна из стен – к счастью, не стена с бесценной картиной.
Кстати, сам Леонардо, один из величайших художников на свете, живопись считал скучным занятием, отвлекающим его от вещей более важных и серьёзных – от изобретений.

Буквально в двух шагах от церкви с «Тайной Вечерей», на виа сан Витторе, находится интереснейший Музей науки и техники, где представлены научные проекты великого учёного и изобретателя.

Жаль, что сам Леонардо да Винчи не может побывать в этом музее – ведь он свои механизмы видел лишь на бумаге в виде рисунков да чертежей, а работающие модели куда как интереснее!

Одной из главных достопримечательностей Милана является, несомненно, великолепный могучий замок Сфорца, где представлена последняя незаконченная работа Микеланджело – «Пьета». Великому скульптору было почти девяносто, разум его ещё был ясен, но старые руки ослабли. Скульптура производит довольно тяжёлое впечатление.

В мраморных залах замка теперь городской музей. А на площади некогда был безжалостно уничтожен один из величайших несостоявшихся мировых шедевров – глиняная модель конной статуи Франческо Сфорца работы Леонардо да Винчи, которая могла бы удачно дополнить знаменитые достопримечательности Милана.

Французское вторжение нарушило планы: бронза, предназначавшаяся для памятника, пошла на изготовление пушек, а занявшие замок французские лучники расстреляли глиняную скульптуру просто от скуки.

Что посмотреть в Милане ещё? Картинные галереи и музеи: пинакотеку Амброзиана, пинакотеку ди Брера, музей Польди-Пелоцци, виллу Реале – здесь в своё время жили Наполеон с Жозефиной Богарне.

Да и просто погулять по улицам, любуясь красотой прекрасного города, ведь достопримечательности Милана занимают свое достойное место среди бесчисленных исторических и архитектурных шедевров, которыми буквально переполнена Италия!


Музеи замка Сфорцеско

Скрытый текст:
Помимо того что замок сам по себе памятник, вну­три него - конгломерат музеев на разные лады: музей старинной скульптуры, музей декоративно-прикладных искусств и музыкаль­ных инструментов, музей перво­бытного и египетского искусства, картинная галерея. Музеи неболь­шие (сравнительно) и этим и со­блазнительны: трудно удержаться и не пропутешествовать по всей ми­ровой истории сразу. Но тут и кро­ется опасность: проходя замок, га­лереи его и дворы быстрым шагом, бросая лишь поверхностный взгляд на какую-нибудь грубо сработанную ломбардскую стелу или даже на бо­лее тонкой работы египетский ре­льеф времен Эхнатона, принима­ясь разглядывать то экспонаты, то просто средневековые интерье­ры, рискуешь проскочить мимо ше­девров. В музеях замка их немного, но тем обиднее будет, увлекшись скоростью, не уделить должного внимания «Пьете Ронданини», по­следней работе Микеланджело, так и оставшейся незаконченной, в последнем зале музея старинной скульптуры. Или же пролететь ми­мо зала Лесе, названного так по рез­ным деревянным панелям, когда-то украшавшим его стены. Панелей и след простыл, зато фреска Лео­нардо па сводах - переплетающие­ся ветви деревьев, образующие вен­зель с инициалами заказчика, гер­цога Лодовико Моро, - во всей кра­се. В музее декоративно-приклад­ных искусств нельзя пропустить 12 так называемых «гобеленов Тривульцио», сотканных по эскизам Брамантино и изображающих зна­ки зодиака и аллегории месяцев, а также скрипку Страдивари. Кар­тинная галерея (Антонелло да Мес­сина, Филиппе Липпи, Маитенья, Джоваппи Беллини, Корреджо и Тициан) кажется побогаче - так что ход здесь сбавится сам собой. Вглядываясь в Герцогский дворец, можно мысленно перенестись на 500 лет назад, в последние дни вели­чия замка Сфорцеско, и вообра­зить, как французские арбалетчи­ки, упражняясь в стрельбе, превра­щают в труху еще один шедевр Ле­онардо, известный нам только по легендам, - огромную конную ста­тую герцога Сфорца, о которой дол­гое время думали, что ее вообще не­возможно было изготовить.


Музей Багатти-Вальсекки
Скрытый текст:

Это собрание, как и Музей Польди-Пеццоли, обязано своим существо­ванием увлечению миланских бога­чей - братьев Джузеппе и Фаусто Багатти-Вальсскки, преуспевающих юристов, пробовавших себя в раз­ных делах, от полетов на воздушном шаре до испытания первых велоси­педов. Но в деле собирательства их вкусы, в отличие от Польди-Пеццоли, были построже: коллекциони­ровали они только итальянский Ре­нессанс - правда, во всевозможных его проявлениях - и интерьеры сво­его особняка, построенного по соб­ственному проекту, отделали в еди­ном стиле, взяв за образец герцог­ские дворцы в Мантуе и Урбино. Здесь нет шедевров, сравнимых с другими миланскими собраниями, но привлекателен музей, во-первых, благодаря своим интерьерам, от холла до ванной точно воссоздаю­щим атмосферу аристократическо­го жилища Чинквеченто (любой экспонат здесь словно бы живет и дышит); и, во-вторых, хорошо ощутимым безразличием бывших хозяев в отношении будущих посе­тителей (которых они, устраивая свое жилье, конечно, и не имели в виду). В спальне Фаусто, стоя в но­гах громадной резной кровати XVI века, некогда принадлежавшей одному из Висконти, рассматривая издалека висящую в изголовье «Мадонну со святыми» Джампетрино и не имея никакой возможности по­дойти поближе, это равнодушие пе­реживаешь особенно сильно.


Музей Дуомо

Скрытый текст:
Музеев в Милане, конечно, не в при­мер меньше, чем магазинов, и же­лающих туда попасть тоже сравни­тельно немного. Но только сравни­тельно. На самом деле, поклонни­ки «Тайной вечери», позднего Ка­раваджо и итальянских футуристов вполне могут образовать внуши­тельную очередь, так что билеты в большинство музеев лучше брони­ровать заранее, но телефону. Это будет дороже на €1, но зато позво­лит сэкономить массу времени. А к «Тайной вечере» вообще по-другому не пускают - в трапезной монасты­ря Санта-Мария делле Грацие очень мало места.

Поскольку Миланский кафедраль­ный собор - один из самых крупных долгостроев, какие только знала ис­тория, немудрено, что за века на Стройплощадке понемногу скапли­валось множество всякого, что со временем приобрело статус памят­ников старины, - и, как результат, из мастерской собора возник этот музей. Музей одного здания, чья ис­тория, впрочем, - точный слепок с истории искусств и ремесел Евро­пы, от готики до XX века. (Самый старый экспонат - «Распятие» мас­тера Ариберто д'Интимиано, при­надлежащее еще оттоновской эпо­хе.) Сюда, на первый этаж Королев­ского дворца, свозили все: ветшав­шую скульптуру, замененные новы­ми витражи, планы, модели и т.п.

Время здесь примирило страстных спорщиков - итальянских и немец­ких строителей, когда-то истово ло­мавших копья на стройплощадке, - собрав всех в одну пеструю, как ви­траж, экспозицию. Кроме витражей и скульптуры - обветренного, слов­но облизанного временем камня, - здесь замечательны гобелены: фла­мандские xv века, со сценами Стра­стей Господних, и мантуанские ве­ка XVI . Плюс деревянная модель со­бора, выполненная в масштабе 1:20 в 1519 году, и живопись молодого Тинторетто, запечатлевшего сцены строительства собора.


Добавлено спустя 56 минут 44 секунды:

С удовольствием прогулялась вот по такому маршруту, найденному в Интернете:
Вокруг **Соборной площади
Скрытый текст:

Площадь **Пьяцца дель Дуомо (Piazza del Duomo, Соборная площадь) (2) – это самое сердце города. Отсюда начинаются ознакомительные экскурсии для приезжих: ведь большинство городских достопримечательностей находится вблизи от этой оживлённой площади. Конная статуя Виктора-Эммануила II, стоящая в её центре, воздвигнута в честь итальянского короля, которому Милан обязан очень многим – в 1859 году он освободил Ломбардию от австрийского господства. Прекрасный вид на площадь и на собор открывается из кафе, расположенного на 8-м этаже известного универмага *La Rinascente (Piazza del Duomo, 1; выше, на девятом этаже, находится салон знаменитого парикмахера Альдо Копполы). Этот элегантный центр косметики и высокой моды, где начинали свою карьеру Армани и Карден, стоит в начале главной торговой улицы *Корсо Витторио Эммануэле II (Corso Vittorio Emanuele II). На ней вас ждут филиалы фешенебельных фирм Max Mara, Moreschi, Bruno Magli и Pollini. Тут же вы найдёте и магазины для покупателей со средним достатком, такие как H&M, Zara или Furla.
Королевский дворец, *Музей современного искусства и *Музей собора

На южной стороне Соборной площади стоит Королевский дворец (Palazzo Reale) (3) постройки XVIII века, бывшая резиденция Висконти и испанских правителей. Сейчас дворец вместе с пристройкой Аренджаро (1939–1956 гг.) стал постоянным местом проведения выставок. На втором этаже хранятся коллекции *Музея современного искусства (Museo d’Arte Contemporanea), в которые входят знаменитые произведения XIX и XX вв., в том числе работы Боччони, Де Кирико и Сирони.

Расположенный в левом крыле дворца *Музей собора (Museo del Duomo) рассказывает об истории создания собора. На наглядной деревянной модели можно проследить этапы его строительства. Среди художественных произведений, наряду со скульптурами и церковной утварью, особое место занимают витражи и гобелены, вывезенные из собора для лучшей сохранности. Самая известная картина этого собрания – «Иисус среди книжников» Тинторетто (1530 г.).
Площадь Мерканти и Дворец Раджоне

С западной стороны в тени собора простирается уютная, живописная площадь Пьяцца деи Мерканти (Piazza dei Mercanti) (4) – настоящий оазис тишины. В Средние века эта площадь была самым центром Милана, а в соседнем дворце Палаццо делла Раджоне (Palazzo della Ragione) (5) вершились судьбы города. До 1770 года в нём располагались городские власти, а сегодня здесь находятся офисы различных компаний. Хотя целостный облик площади несколько нарушается проходящей насквозь улицей Виа Мерканти, она всё равно остаётся одним из самых красивых уголков города.

С террасы на крыше собора можно вблизи рассмотреть детали архитектуры.



В великосветском пассаже «Галерея Виктора-Эммануила II».


**Галерея Виктора-Эммануила II (Galleria Vittorio Emanuele II) (6), часто называемая il salotto, «салон», – это самый роскошный променад во всей стране. Прогулка по ней позволяет одновременно наслаждаться блистательной архитектурой и получать массу удовольствия от покупок. Этот пассаж из стекла, стали, гипсовой лепнины и мрамора с великолепным куполом 47-метровой высоты возвёл в 1865–1877 гг. Джузеппе Менгони, создав тем самым прообраз современных торговых комплексов. В длину он достигает почти 200 м, в ширину – 105 м. На сводчатом потолке видны прекрасные картины, а пол украшен узорами из мрамора. В перекрестье галереи выложены *напольные мозаики, представляющие сельское хозяйство, искусство, науку и промышленность. Здесь же изображены гербы четырёх важнейших итальянских городов: Рим со своей волчицей, Флоренция с лилией, Турин с быком, и, наконец, Милан с красным крестом на белом поле. Есть такая старая примета: если стать одной ногой на яички быка, который изображён на мозаике, и повернуться кругом, то это принесёт счастье, богатство и плодовитость. В результате тут постоянно крутятся туристы и горожане, и это место частенько приходится реставрировать.

Здесь собирается чуть ли не весь Милан, чтобы, как говорят, показать bella figura – ну и, заодно, на других посмотреть. Чтобы посидеть за чашечкой caffè, придётся слегка разориться, но шикарная обстановка стоит того. Прогулку по галерее можно достойно завершить посещением бара в стиле модерн «La Zucca», где в 1867 году Давид Кампари изобрёл свой красный напиток, известный теперь всему миру. Есть тут и другие «классические» бары: Bellini, Savini и Rizzoli.

*Пьяцца делла Скала и «Пикколо театро»

У северного выхода галереи Виктора-Эммануила II, в центре площади *Пьяцца делла Скала (Piazza della Scala) (7), виден памятник (1872 г.), изображающий Леонардо да Винчи в окружении своих любимых учеников.

Памятник Леонардо да Винчи на Пьяцца делла Скала.

Самый притягательный объект на этой площади – конечно, **театр «Ла Скала» (Teatro alla Scala) (8), пожалуй, самый знаменитый в мире оперный театр. В его историю внесли свой вклад Беллини, Пуччини, Мария Каллас и многие другие великие музыканты. Театр возник в 1776–1778 гг. на месте церкви Санта Мария алла Скала (Santa Maria alla Scala). До этого он располагался в Королевском дворце, но в 1776 году его помещение было полностью уничтожено пожаром. Благодаря императрице Марии-Терезии, большой поклоннице искусств, незамедлительно было начато строительство нового здания театра. Автором проекта был архитектор Джузеппе Пьермарини. 3 августа 1778 года «Ла Скала» был торжественно открыт премьерой оперы Сальери «Признанная Европа» («L’Europa riconosciuta»). Годы с 1839 по 1893 были временем триумфа Верди. Во время Второй мировой войны «Ла Скала» сильно пострадал от бомбёжки. Вторичное открытие восстановленного театра в 1946 году ознаменовалось постановкой оперы Россини «Сорока-воровка» («La gazza ladra») под управлением Артуро Тосканини.

Снаружи театр «Ла Скала» выглядит довольно скромно, но изнутри он просто прекрасен. **Зрительный зал, украшенный позолоченной лепниной и знаменитый своей совершенной акустикой, способен вместить почти 2200 человек. В роскошной люстре сияют 365 ламп, а смотреть оперу в обитых красным бархатом ложах – двойное удовольствие: на небольших мониторах, прикреплённых к спинкам кресел, можно почитать перевод либретто. 7 декабря 2004 года, в день св. Амвросия, покровителя города, «Ла Скала» после трёхлетней реконструкции вновь открылась оперой «L’Europa riconosciuta». Над зданием была надстроена 38-метровая сценическая башня – современный архитектурный акцент в форме квадра.
*Музей театра «Ла Скала»

Рядом с оперным театром, в бывшем казино Casino Ricordo, находится заботливо обустроенный *Музей театра «Ла Скала» (Museo Teatrale alla Scala) (9). В его коллекции можно обнаружить решительно всё, что связано с «Ла Скала»: плакаты, старые программки, ценные вещи, которые завещали музею выступавшие в театре музыканты (в том числе рояль «Steinway» Листа и табакерка Пуччини), костюмы, маски, бюсты и картины. Целых два зала занимает коллекция Верди, посвящённая жизни великого оперного композитора и его известнейшим операм («Набукко», «Травиата», «Аида»).
«Ла Скала» – самый знаменитый в мире оперный театр.


Палаццо Марино

Дворец Палаццо Марино (Palazzo Marino) (10), здание муниципалитета, стоящее на юго-восточной стороне Пьяцца делла Скала, выглядит очень помпезно. Здание было заложено в 1558 году по проекту Галеаццо Алесси и предназначалось для банкира Томмазо Марино. Однако достроено оно было лишь в 1892 году, после того, как в нём уже 32 года заседал городской совет.
Пикколо Театро

Направившись от театра «Ла Скала» по улицам Виа Сан-Далмацио (Via San Dalmazio) и Виа Б. Порроне (Via B. Porrone), вы выйдете к Малому театру, или «Пикколо Театро» (Piccolo Teatro) (11). Этот драматический театр часто называют ещё «Teatro Strehler», в честь великого театрального и оперного режиссёра Джорджо Стрелера, который скончался в 1997 году. Его авангардистские постановки в немалой степени повлияли на формирование облика Малого театра. С самого начала этот театр был задуман как сцена для «маленьких людей», и благодаря этому он завоевал много зрительских симпатий. Театр открылся в 1947 году постановкой пьесы Горького. Эта премьера была программной: двери театра должны быть открыты не только для аристократии, но и для рабочих и студентов.

Если вы понимаете по-итальянски или хорошо знаете пьесу, не упустите возможность посмотреть здесь какой-нибудь спектакль. Здешние постановки Гольдони и Брехта вошли в легенду.
**Замок Сфорца

Если пройти по улице Виа Данте (Via Dante), сравнительно новой пешеходной зоне, вы попадёте прямо к въезду на территорию замка Сфорца, к площади Ларго Каироли (Largo Cairoli) со стоящей на ней конной статуей итальянского борца за свободу Джузеппе Гарибальди (12).

С 1450 года герцог Франческо Сфорца и его сын Людовико Моро (Мавр) занялись строительством грандиозного **замка Сфорца (Castello Sforzesco) (13), крепости, которая одновременно должна была служить семейной резиденцией. Раньше, в XIV веке, на этом месте находился замок династии Висконти. Однако после смерти Филиппо Марии Висконти в 1447 году здание сильно пострадало от грабежей и вандализма, так что всё пришлось строить заново. Подъёмные мосты и стены толщиной 4 м сделали это мощное сооружение неприступным. Со временем замок превратился в роскошную резиденцию, настоящую жемчужину эпохи Ренессанса, где обитал один из самых блистательных дворов Европы. Здесь с большим размахом устраивались ночные балы, организатором которых обычно был Леонардо да Винчи. Для увеселения гостей он изобретал разнообразные курьёзные забавы. Знать чувствовала себя на высоте, а новый герцог Милана управлял отсюда делами своего города. Ярким общественным событием того времени стало бракосочетание Людовико Моро и Беатриче д’Эсте (1491 г.).

Спустя некоторое время, в период испанского и австрийского господства, замок снова превратился в военную крепость: его использовали как казармы, разместив в нём более 3000 солдат в целях поддержания императорской власти. С этих пор он постепенно стал приходить в упадок. В 1893–1905 гг. были развёрнуты масштабные реставрационные работы под руководством архитектора Луки Бельтрами, который спас замок Сфорца от окончательного разрушения.

Наружные сооружения замка и Пьяцца д’Арми


Чтобы в полной мере оценить огромные размеры замка, лучше поначалу обойти это мощное сооружение кругом. При этом с юго-западной стороне вы увидите Порта Верчеллина (Porta Vercellina) (1), стратегическое укрепление для защиты ворот Порта Санто Спирито (Porta Santo Spirito) (2). В каменной кладке заметны расположенные в определённом порядке отверстия, служившие для крепления строительных лесов в ходе реставрации.

Примечательны две громадные цилиндрические башни высотой 31 м, облицованные тёсаным камнем с алмазной гранью. Обе башни, *Торрионе ди Санто Спирито (Torrione di Santo Spirito) (3) и *Торрионе деи Кармине (Torrione dei Carmine) (4), построил в 1459 году военный архитектор Бартоломео Гадио из Кремоны.

Ещё больше впечатляет 70-метровая **Филаретова башня (Torre del Filarete) (5), расположенная посередине юго-восточной части стены, над главным входом в крепость. Строительство

башни по распоряжению Франческо Сфорца началось в 1450 году. В 1521 году в результате взрыва хранившегося там пороха она была практически целиком разрушена, и лишь в 1905 году её заново восстановили в прежнем виде.

Протяжённая площадь Пьяцца д’Арми (Piazza d’Armi) (6), занимающая примерно половину территории замка, идеально подходит для проведения больших праздников и… в качестве тренировочного плаца для солдат.


Площадь Ларго Каироли с Филаретовой башней – главным входом в замок Сфорца.

**Музеи замка
Корте Дукале

В задней части замка находятся жилые комнаты герцогов, расположенные асимметрично вокруг двух внутренних дворов: Корте Дукале (Corte Ducale) и Кортиле делла Роккетта (Cortile della Rocchetta). Здесь размещаются превосходные музейные залы, **Городские музеи замка Сфорца (Civici Musei del Castello), называемые также «Коллекцией античного искусства» (Raccolte d’Arte Antica). Знакомство с ними помогает понять многое в истории этой влиятельной семьи и города Милана в целом. Да и всё сооружение, сменившее за несколько веков так много различных хозяев, может служить хорошим наглядным пособием по истории.

Первый этаж: Вход в **Музей скульптур находится в Корте Дукале (Corte Ducale) (7). Коллекция представляет итальянскую скульптуру, прежде всего ломбардскую, от античности до эпохи барокко. Главный её экспонат – **мавзолей Бернабо Висконти (8), созданный Бонино да Кампионе для миланского герцога в 1363 году. Саркофаг с изображениями сцен Страстей Христовых покоится на коринфских колоннах, подобно балдахину, а на нём установлена конная статуя самого герцога. Перед ней стоят олицетворения Храбрости и Мудрости, указывая тем самым на добродетели Бернабо и любого достойного правителя.

В нескольких залах есть фрески работы Леонардо. К примеру, в *Сала делле Ассе (Sala delle Asse) (9) башни Торре Фальконьера (Torre Falconiera) мастер создал полную иллюзию полога дубового леса: на стенах зала – корни и стволы, а на своде – листва и ветви на фоне голубого неба.

В комнате Салетта Негра (Saletta Negra) (10), которая по желанию Людовико была расписана в чёрном цвете по случаю смерти его супруги, есть табличка с философской надписью: «В конце печальным становится всё, что смертные принимали за счастье».

К главным достопримечательностям этой части замка относится и *Cappella Ducale (11) (Герцогская капелла), которую в 1472 году ломбардские художники Бонифацио Бембо и Стефано де Федели расписали фресками по заказу Галеаццо Марии Сфорца. Здесь изображён, в частности, герб династии Сфорца на голубом фоне, а также сцены Благовещения и Воскресения.

Среди самых знаменитых произведений искусства, хранящихся в Музее скульптур, упомянем скульптурную группу *Пьета Ронданини (Pietà Rondanini) работы Микеланджело Буонаротти (1564 г.), изображающую Деву Марию с мёртвым сыном. Она находится в Сала дельи Скарлиони (Sala degli Scarlioni) (12). Это последнее произведение старого мастера, оставшееся незавершённым. Грубый камень и почти экспрессионистская пластика фигур придают скульптуре особую привлекательность.

Второй этаж: Весь верхний этаж Корте Дукале, куда можно попасть по старинному пандусу, занимает коллекция картин и мебели. *Пинакотека насчитывает около 230 шедевров, среди них «Мадонна со святыми» Филиппо Липпи, «Воскресение» Венециано, «Мадонна с младенцем» Джованни Беллини и творения многих других художников эпохи Возрождения.

Среди множества предметов мебели в стилях ренессанс и барокко особого внимания заслуживает роскошная *скамья церковных хоров из Торрекьяра (XV век).

Рядом с замком Сфорца раскинулся любимый горожанами парк Семпионе.

Кортиле делла Роккетта

Ансамбль Кортиле делла Роккетта (Cortile della Rocchetta) (13) создал Донато Браманте, который, как и Леонардо да Винчи, был приглашён в Милан ко двору Людовико Моро. Роккетта, центральная крепость, построенная в 1368 году, во время народного восстания была взята штурмом и разрушена. Но Франческо Сфорца велел восстановить её заново и расширить.

Первый этаж: В Торре Кастеллана (Torre Castellana) (14), угловой башне на северо-западной стороне замка, Людовико Моро хранил свои богатства в Сала дель Тезоро (Sala del Tesoro). Ныне в этой бывшей сокровищнице на нижнем этаже находится Археологический музей. Больше всего посетителей привлекает Египетская коллекция с мумиями, саркофагами и драгоценными украшениями. Доисторическая коллекция представляет находки из более древних эпох: от палеолита до железного века.

Второй этаж: На втором этаже Роккетты расположен Музей музыкальных инструментов, одна из самых обширных и ценных коллекций подобного рода в Европе. Здесь почти 650 экспонатов, среди которых скрипки Страдивари, Гварнери и Амати.

Третий этаж: На третьем этаже помещаются коллекции предметов прикладного искусства, представляющие церковную утварь, художественные изделия из слоновой кости, керамику и стекло из Мурано.

К самым роскошным залам во всей резиденции относится бальный зал *Сала делла Балла (Sala della Balla) (15) – в наши дни он служит достойным обрамлением для выставки *гобеленов Тривульцио (1503–1509 гг.). Эти шедевры итальянского ткачества, получившие название в честь их заказчика, генерала Джана Джакомо Тривульцио, были созданы по эскизам Брамантино. Их сюжеты связаны с месяцами календарного цикла и знаками зодиака.

В Роккетте также находится знаменитая *библиотека Тривульцио (Biblioteca Trivulziana), насчитывающая свыше 170 000 томов и рукописей. Самый ценный её фолиант – **Кодекс Тривульцио (Codex Trivulzianus) Леонардо да Винчи.
*Парк Семпионе

Покидая замок Сфорца через Porta del Parco на северо-западной стороне, вы попадаете к *парку Семпионе (Parco Sempione) (14). Этот парк – самая популярная зелёная зона Милана – был создан по проекту Эмилио Алеманья в 1893 году как ландшафтный сад английского образца. На месте бывшего учебного плаца замка Сфорца возникли сказочные зачарованные места, манящие укромные уголки, которые превратили его в настоящий оазис посреди города.

Палаццо дель Арте (Palazzo dell’Arte) (15) предлагает посетителям самые изысканные образцы культуры. Это место проведения миланской выставки Триеннале (Triennale), в центре внимания которой находятся архитектура и современное градостроительство, дизайн и изобразительное искусство.

В северной части парка, на Пьяцца Семпионе, стоит Арко делла Паче (Arco della Pace) (16). Она была задумана Наполеоном I как триумфальная арка. Позже, дабы восстановить историческую справедливость, ей дали нынешнее название: Арка Мира. Возведением этой арки император, конечно, хотел увековечить лично себя и свою армию, но после поражения под Ватерлоо время триумфов кончилось, и строительство было приостановлено. В 1826 году австрийский кайзер Франц I возобновил работы и посвятил арку уже Венскому конгрессу 1814-15 гг. Об этом красноречиво свидетельствуют рельефы на её фасадах. Новейшая смысловая нагрузка этой арки – память о вступлении в город французско-пьемонтских войск под командованием Виктора-Эммануила II и Наполеона III. На лифте можно подняться на арку и окинуть взором Милан. Отсюда видно всё: и великолепная архитектура, и безобразные градостроительные просчёты.

Городская арена (Stádion Civico) (17), шедевр классицизма, была построена по античным образцам. Сегодня в амфитеатре, открытом Наполеоном в 1807 году, проводятся спортивные мероприятия, которые собирают до 30 000 зрителей.

Всего в нескольких шагах отсюда находится один из самых больших аквариумов Европы, Городской аквариум (Acquario Civico) (18). Он равно интересен и привлекателен и для учёных, и для любителей, но в особенности для детей: где ещё на свете вы встретите такое множество резвящихся экзотических рыб – не считая, конечно, тропических морей!
Квартал Порта Теналья
Сан-Симпличиано

Между парком Семпионе и улицей Виа Сольферино (Via Solferino), в квартале Порта Теналья (Porta Tenaglia), находится одна из старейших и самых почитаемых церквей города: Сан-Симпличиано (San Simpliciano) (19). Она была заложена ещё в IV веке по инициативе святого Амвросия, покровителя Милана. Строительство завершилось при его последователе, епископе Симпличиано. На сегодняшний день от первоначальной постройки ничего не сохранилось, поскольку в XII веке церковь была полностью перестроена в романском стиле. Внутри находятся фрески, в частности, «Венчание Марии» Бергоньоне (1515 г.).

Прежде чем отправиться в соседний квартал Брера, находящийся с южной стороны, стоит взглянуть на прекрасное здание издательства «Corriere della Sera» (20) на улице Виа Сольферино, 4: здесь изо дня в день создаётся известная итальянская газета, выходящая в свет с 1876 года.
Санта Мария дель Кармине

Около церкви Санта Мария дель Кармине (Santa Maria del Carmine) (21) можно проводить наглядный урок по теории архитектурных стилей. Её первоначальное здание, заложенное в 1339 году, в конце XV века после свержения Франческо Сфорца было перестроено и расширено. В XIX веке перестройка продолжилась, и теперь в облике храма сочетаются романский стиль, готика и необарокко.

Перед церковью лежит площадь Пьяцца дель Кармине (Piazza del Carmine) – тихое и уединённое место. Здесь, как и на других маленьких улочках квартала Брера, позади домов скрываются колоритные и фотогеничные дворики, иногда довольно необычного вида.

Ингола Ламмерс, Юрген Бергманн
Милан. Путеводитель

_________________
Юридическая помощь
/Банки Коллекторы ДТП Развод Алименты и проч./


Последний раз редактировалось: Татьяна**А (Ср Июн 02, 2010 11:50), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Дневник Посетить сайт автора            
 
Наташка
Вино из одуванчиков
Вино из одуванчиков

На сайте с 28.05.04
Сообщения: 43142
В дневниках: 58678
Откуда: Петербург
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 11:47     Ответить с цитатой

Татьяна**А
большое спасибо Вам за информацию, вы находите потрясающие отзывы! Буду изучать!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Дневник Посетить сайт автора            
 
Татьяна**А
Мама в законе
Мама в законе

На сайте с 16.12.05
Сообщения: 3756
В дневниках: 16
Откуда: Нск
Карта № 003445
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 12:39     Ответить с цитатой

Конечно же, нельзя не вспомнить про знаменитый золотой квадрат :)


**«Золотой квадрат» (Quadrilatero d’Oro, он же «Квадрат моды») – самый элегантный и дорогой квартал в Милане, если не во всей Европе. Его главная улица – великосветская **Виа Монтенаполеоне (Via Montenapoleone) (26) с бутиками знаменитых модных домов Versace, Valentino, Gucci, Ferragamo, Bucellati и Frette. Гламурные дамы в перерывах между шоппингом и своим привычным corso (ит. «прогулка», а также «проспект») с удовольствием проводят время в Caffè Cova. Среди других известных торговых улиц заслуживают внимания Виа Манцони (Via Manzoni) (27) (Armani), Виа Сант-Андреа (Via Sant’Andrea) (28) (Fendi, Moschino, Hermés, Trussardi) и Виа делла Спига (Via della Spiga) (29) (Dolce & Gabbana, Krizig, Prada, Bulgari).

Если очертить границы этого квартала несколько пошире (и тогда это будет уже «Золотой треугольник»), то к этой «ярмарке тщеславия» следует отнести и пешеходную зону *Корсо Витторио Эммануэле II (Corso Vittorio Emanuele II) между площадями Пьяцца дель Дуомо (Piazza del Duomo) (2) и Пьяцца Сан-Бабила (Piazza San Babila) (35). Здесь главенствует классическая мода: например, фирма Max Mara. Окрестные улочки и переулки тоже процветают, греясь в отражённом свете этого эльдорадо.

В этом квартале обосновались самые великие представители мира моды. Каждый уважающий себя модный дизайнер стремится завести здесь солидный магазин с экстравагантно оформленными витринами (см. также раздел «В Милан за покупками»). Настоящий парад «первых среди равных» можно наблюдать весной и осенью, когда проходит международный показ коллекций женской моды (Milanovendemoda / MODIT), а улочки и площади на время превращаются в подиумы.

Есть красивая притча, которая гласит, что Настоящая Мода рождается в Милане, набирает силу и становится взрослой в Париже. Ей подражают и аплодируют в Нью-Йорке, Лондоне, Москве, а в заключение феерической карьеры Настоящая Мода возвращается домой, чтобы там дать жизнь новой Моде.

Chanel, Gucci, Laura Biagiotti, Missoni, Valentino, Moschino, Roberto Cavalli и многие другие своему успеху обязаны Милану.

Одежда, обувь, меха, духи, драгоценности - все это пользуется огромным спросом. Впрочем, что покупать - личное дело каждого.

Скрытый текст:

**Музей Польди-Пеццоли

Великому коллекционеру произведений искусства и аристократу Джану Джакомо Польди-Пеццоли Милан обязан своим замечательным **Музеем Польди-Пеццоли (Museo Poldi-Pezzoli) (30) с картинами и ценными предметами прикладного искусства. Часы, фарфор, ковры, оружие и амуниция дают живое представление о культуре быта в Милане XIX века. Согласно завещанию мецената, после его смерти коллекция была передана городу Милану. На этот музей и в самом деле стоит взглянуть! Каждый его зал имеет свой облик и рассказывает свою отдельную историю. Украшением *художественной галереи являются *«Оплакивание Христа» (Pietà) Сандро Боттичелли (1495 г.), «Святой Николай из Толентино» Пьеро делла Франческа (ок. 1470 г.), «Мадонна с младенцем» Андреа Мантенья, «Оплакивание Христа» Джованни Беллини, *«Венецианские ведуты» (городские пейзажи) Каналетто, а из произведений немецкой школы – *«Портрет Мартина Лютера и его жены» Лукаса Кранаха (1529 г.).
*Дом Алессандро Манцони и театр Манцони

Миланец Алессандро Манцони (1785–1873) – флагманская фигура итальянской литературы: его роман «Обручённые» («I promessi sposi»), удостоившийся в 1827 году высокой похвалы Гёте, вошёл в классику. Роман даёт развёрнутую картину XVII века со всеми гранями его политической и общественной жизни. С тех пор Манцони считают создателем жанра реалистического исторического романа. Сам Верди сочинил для него реквием: ведь Манцони был знаковой фигурой Рисорджименто (эпохи воссоединения Италии). В *доме Алессандро Манцони (Casa di Alessandro Manzoni) (31) на улице Виа Мороне (Via Morone), сразу за углом музея Польди-Пеццоли, писатель жил с 1814 года до своей трагической смерти: он упал с лестницы перед церковью Сан-Феделе, когда заболел менингитом. Нынешний музей повествует о жизни и творчестве поэта. Кроме того, стоит взглянуть и на прекрасное внутреннее убранство дома. Примерно на полкилометра севернее, на Виа Алессандро Манцони, на сцене театра Манцони (Teatro Manzoni) (32) идут замечательные пьесы.
*Музей Багатти Вальсекки

Всего через две улицы к востоку отсюда находится ещё одна интересная частная коллекция: *Музей Багатти Вальсекки (Museo Bagatti Valsecchi) (33). Здесь выставлены ценные предметы мебели, гобелены и картины, которые два брата Багатти Вальсекки собирали со всего света для интерьеров своего ренессансного палаццо. Особого внимания заслуживает картина Дж. Беллини «Святая Юстина» (Santa Giastina dei Borromei).

Реклама модного дома Армани в «Золотом квадрате».

*Городской музей Милана
Если вы ещё не утолили свою тягу к культуре и образованию, то самое время посетить *Городской музей Милана (Civiсo Museo di Milano) (34). Здесь представлена документальная хроника истории города. Кроме того, в Палаццо Морандо Болоньини (Palazzo Morando Bolognini) находится Музей современной истории, освещающий период фашизма в Италии, а также Морской музей Уго Мурсиа – дар Джанкарлы Мурсиа, передавшей в этот дворец в мае 1985 года книги и документы, которые её муж собирал на протяжении всей жизни.
Пьяцца Сан-Бабила
В нескольких шагах от миланского Городского музея расположена площадь Пьяцца Сан-Бабила (Piazza San Babila) (35) со стоящей на ней церковью Сан-Бабила, где был крещён писатель Манцони. Эта романская базилика восходит к XI веку, но после реставрации в XIX веке приобрела черты необарокко. Одновременно была восстановлена башня церкви.

Общественные сады
Милан не может похвастаться обилием зелени. Поэтому Общественные сады (Giardini Pubblici) (36), лежащие к северо-востоку от исторического центра города, пользуются огромной популярностью. В парке есть даже карусель и зоопарк, где можно погладить животных, но здесь проводят время не только родители с малышами. В конце XVIII века Джузеппе Пьермарини, автор театра «Ла Скала», работавший в стиле классицизма, создал проект Общественных садов в традициях английской парковой архитектуры, с прудами и небольшими горками. Парк украшен статуями деятелей времён Risorgimento, так что здесь прекрасно уживаются искусство и культура, история и ботаника.


Тем, кто интересуется естественными науками, стоит заглянуть в *Городской музей естествознания (Civico Museo di Storia Naturale) (37). В основу этого очень хорошо организованного музея были положены коллекции двух миланских исследователей (1838 г.). Здесь вы увидите поразительно правдоподобно сделанные чучела и модели животных, миллионы насекомых, скелеты динозавров, диорамы и тематические разделы, посвящённые минералогии, геологии, окаменелостям и птицам.
К юго-востоку от собора
Часовня-костница Сан-Бернардино

Часовня-костница Сан-Бернардино алле Осса (San Bernardino alle Ossa) (38) находится на площади Пьяцца Санто Стефано (Piazza Santo Stefano) к юго-востоку от собора. Название часовни (ossa = кости) отражает её предназначение: здесь хранятся кости и черепа умерших. В сочетании с мерцанием свечей, зажжённых в память об усопших, это создаёт внутри здания весьма специфическую обстановку.
*Антико Оспедале Маджоре (Ка-Гранде)

В 1456 году уже знакомый нам Франческо Сфорца принял решение объединить все госпитали города в единый больничный комплекс. Стремясь вдохнуть в город веяния бурно расцветавшего в те годы искусства, он поручает тосканскому архитектору Антонио Аверлино, по прозванию Филарете, создать проект госпиталя *Антико Оспедале Маджоре (Antico Ospedale Maggiore) (39), известного теперь среди горожан как Ка-Гранде (Ca’Grande, «Большой дом»). В подражание Филиппо Брунеллески, зачинателю культуры итальянского Возрождения, Филарете разработал план сооружения с большими внутренними дворами и терракотовой отделкой. В 1465 году строительные работы возглавили архитекторы Солари и Амадео. Они продолжили постройку в духе типичного ломбардского раннего Возрождения, но и после них ещё многие успели воплотить здесь свои архитектурные идеи. Так появился один из довольно типичных для Милана архитектурных памятников, строительство которых заняло несколько столетий, и которые посему объединяют в себе разные архитектурные стили.
Сегодня здесь размещается Государственный Университет (Università Statale). Удивительно красив университетский *дворик с аркадами, вход в который открыт для всех желающих.
В корпусе, построенном в XIX веке, находится знаменитая картинная галерея. В 1602 году возникла традиция писать портреты тех, кто делал пожертвования для больницы. Эти портреты можно увидеть, посетив галерею.


Сад Гуасталла

По ту сторону Виа Франческо Сфорца раскинулся самый старый парк Милана – сад Гуасталла (Giardino della Guastalla) (40). Благочестивая графиня Людовика Торелли делла Гуасталла решила разбить этот сад в 1555 году для дочерей бедных дворянских родов. Художественным центром этого уютного зелёного парка служит пруд с золотыми рыбками, окружённый высокими террасами со связующими лестницами, маленький шедевр стиля барокко.
В западной части городского центра

В западной части центра города есть целых четыре места, где можно погрузиться в историю города и его окрестностей с головой. Это знаменитая картинная галерея с библиотекой, резиденция некогда самой влиятельной семьи города, Археологический музей и раннехристианская базилика.
**Амвросианская пинакотека и *Библиотека Св. Амвросия

В центре старого Милана, к юго-западу от Соборной площади, почти 400 лет назад кардинал Федерико Борромео распорядился построить дворец Св. Амвросия, Палаццо дель Амброзиана (Palazzo dell’Ambrosiana). Здесь должно было найтись подобающее место для его обширной библиотеки и собрания произведений искусства. В **Амвросианской пинакотеке (Pinacoteca Ambrosiana) (41), привлекающей множество посетителей, хранится крупнейшая после Пинакотеки Брера художественная коллекция Милана.

Среди картин заслуживает внимания большое собрание произведений мастеров венецианской, тосканской и ломбардской школ, из числа которых советуем непременно посмотреть:

*«Поклонение младенцу» Доменико Гирландайо (ок. 1480 г.). При работе над этим тондо (картиной в форме круга) мастер отказывается от изображения столь привычных в то время трёх волхвов или мудрецов.

*«Мадонна под балдахином» Сандро Боттичелли (ок. 1480 г.). Здесь художник, известный во всём мире своей картиной «Рождение Венеры» (Флоренция), объединил два излюбленных приёма живописи эпохи Возрождения: круглую форму (тондо) и пирамидальную композицию картины.

**«Портрет музыканта» Леонардо да Винчи (ок. 1485 г.).

**«Святое семейство со святой Анной и младенцем Иоанном Крестителем» Бернардино Луини (ок. 1520 г.). В общих чертах картина очень сильно похожа на знаменитую «Св. Анну с Марией и младенцем Христом» Леонардо да Винчи (Лувр, Париж), однако ломбардский мастер добавил ещё образ святого Иосифа.

*«Поклонение волхвов» Тициана (ок. 1550 г.). Для кардинала Борромео эта картина (до сих пор сохранившая первоначальную раму) была своеобразным эталоном, который, по его мнению, должен был служить источником вдохновения для будущих художников.

**«Корзина с фруктами» Караваджо (ок. 1598 г.). В этой знаменитой своим натурализмом картине с изображёнными на ней фруктами, возможно, скрыт намёк на страсти Христовы.

В зале 10 выставлены знаменитые *картоны: эскизы витражей Миланского собора работы Пеллегрино Тибальди, а также **«Афинской школы» Рафаэля и *«Битвы Константина I с Максентием» Джулио Романо. Две последние работы явились подготовкой учителя и ученика к исполнению блистательных фресок в папских покоях Ватикана (т. наз. Станцы Рафаэля) в 1508–1524 гг.

Ничуть не меньшее богатство хранится в *Библиотеке Св. Амвросия (Biblioteca Ambrosiana), насчитывающей почти 700 000 книг, 2500 инкунабул («первопечатных книг» XV в.) и 35 000 манускриптов и рисунков. В их числе всемирно известный **«Атлантический кодекс» («Codex Atlanticus») Леонардо да Винчи: листы большого формата с набросками, чертежами и заметками на различные темы. В 2004 году учёные построили по этим чертежам модель леонардовского «автомобиля» – и он действительно проехал несколько метров!
Сан-Сеполькро

Всего в нескольких шагах от Амвросианской пинакотеки на одноименной площади стоит старая, почти тысячелетняя церковь Сан-Сеполькро (San Sepolcro) (42), носящая следы многочисленных перестроек. Эта церковь находится как раз в сердце античного римского города Медиолана (Mediolanum), т. е. исторической части Милана. Древний форум занимал территорию между Пьяцца Сеполькро (Piazza Sepolcro) и Пьяцца Пио XI (Piazza Pio XI). В то время здесь пересекались две главные улицы: Decumano Massimo, ведущая от нынешней площади Пьяцца Миссори (Piazza Missori) к Корсо Маджента (Corso Magenta), и Cardo, ведущая от Пьяцца делла Скала к Карробио (Carrobio).
*Палаццо Борромео

Прекрасный внутренний двор величественного *палаццо Борромео (Palazzo Borromeo) (43) заслуживает отдельной экскурсии. Этот дворец был фамильной резиденцией некогда могущественного рода, из которого происходил кардинал. Раньше это было одно из красивейших зданий города, но, как и многие другие, оно было разрушено бомбёжками во время Второй мировой войны. Несмотря на все усилия, приложенные к восстановлению дворца, несмотря даже на использование подлинных фрагментов при реставрации, былое великолепие ему вернуть не удалось. Но всё же стоит выкроить время для прогулки по переулкам и улицам, расположенным между Виа Торино (Via Torino) и Корсо Маджента. Такого Милана, как здесь, вы не увидите более нигде. Здесь нет и следа будничной суеты, беспокойства и спешки. Старейшая часть города излучает совершенно особую ауру.

Романская базилика Сант-Амброджо – истинное сокровище среди храмов Милана.

*Городской археологический музей

В залах бывшего монастыря Сан-Маурицио аль Монастеро Маджоре (San Maurizio al Monastero Maggiore) расположился *Городской археологический музей (Civico Museo Archeologico) (44), наглядно представляющий культуру и историю Ломбардии и Северной Италии. В экспозицию входит кельтское, этрусское, греческое и римское оружие, вазы, украшения и предметы обихода.

Особого внимания заслуживает Masso di Borno, большой камень из долины Валь Камоника (культурное наследие ЮНЕСКО). На нём сосредоточено свыше 170 000 изображений – по количеству доисторических наскальных рисунков это самая крупная находка в Европе. На этой каменной глыбе (masso) III тысячелетия до н. э. выбиты контуры фигур и символы, украшения и мечи. Не менее интересен для посетителей музея кубок Тривульцио– прекрасно украшенный стеклянный сосуд IV века.

Заслуживает внимания и коллекция буддистского искусства Гандхары, процветавшего в I–V вв. на севере Пакистана и Афганистана. В нём обнаруживаются элементы как эллинистического, так и индийского искусства.
**Сант-Амброджо

Одна из красивейших романских церквей Италии – базилика **Сант-Амброджо (Sant’Ambrogio) (45), которую основал святой Амвросий в 379 году. Входящих через двор в этот оплот раннего христианства охватывает особое торжественное настроение – это царство тишины в оживлённом городе, и трудно не поддаться его необыкновенной атмосфере. В конце IX века началось восстановление церкви, к этому периоду относится Кампанила монахов (Campanile dei Monaci) – правая колокольня в стиле дороманской эпохи. Кампанила каноников (Campanile dei Canonici) – вторая из колоколен церковного комплекса – почти на 300 лет моложе.

Миланцам эта могучая старая базилика дорога не только как хранилище шедевров искусства, хотя их здесь немало. Упомянем хотя бы **Золотой алтарь (Paliotto) (IX в.) работы Вольвинио с рельефными изображениями сцен из жития Христа, крипту, надгробную часовню «Св. Виктор в золотых небесах» («San Vittore in Ciel d’Oro») с её прекрасными золотыми мозаиками (V в.) и киворий с гипсовым рельефом X века. Эта церковь – скорее духовный центр города: ведь говорят же, что миланцы не католики, а… амвросианцы. И в общем-то неудивительно, что они избрали оплотом веры именно церковь своего покровителя. Здесь в крипте хранятся его мощи, а в надгробной часовне можно увидеть единственное подлинное изображение святого Амвросия.

К Музею Сант-Амброджо (Museo di Sant’Ambrogio) можно пройти через дверь левого крыла церкви. Canonica– первоначально дом священника, в котором сейчас находятся выставочные залы музея, и его портик (Portico della Canonica) были созданы по проекту Донато Браманте. Здесь заботливо хранят ювелирные изделия из золота и другие сокровища.

За базиликой стоит монастырь с двумя крестовыми галереями работы Браманте. Сегодня в монастыре находится Католический университет (Università Cattolica). Через оборонительные ворота средневекового Милана, Пустерла ди Сант-Амброджо (Pusterla di Sant’ Ambrogio), вы покидаете это тихое место и попадаете в другой мир.


Добавлено спустя 51 минуту 6 секунд:

На десерт - туристические байки от Александра Белова для тех, кто ищет приключений любит самостоятельность в путешествиях :) :

Скрытый текст:
Туристические байки: любимое развлечение за столом, в том числе и новогодним...
* Jan. 3rd, 2010 at 1:16 PM
Эту историю я много раз пересказывал «на бис» своим друзьям за рюмочкой чая, в том числе и вчерашней новогодней ночью. Кстати, мой рассказ будет содержать некоторую познавательную информацию , хотя применять ее на практике вам скорее всего не придется. (Я надеюсь ).
Итак, небольшая предыстория. Произошло все это несколько лет назад во время одного из автобусных туров. Надо заметить, поездка не заладилась с самого начала. В моем гороскопе на тот период, видимо, было написано «сидите дома», но в гороскопы я не верю. < Опытные туристы знают, иногда вроде бы и по маршруту везут, и программу тура исправно выполняют, но все с каким-то напрягом. Особенно нам «повезло» с экипажем. Наши в прямом смысле юные польские водители мало того, что плохо знали маршрут и катали нас по автобанам туда-сюда, вместе с правами, видимо, получили корочку об окончании курсов экстремального вождения и периодически отрабатывали на испуганных пассажирах свои умения.

В общем, после очередной демонстрации нашими водителями молодецко-польской удали (как вы понимаете, мы опять заблудились и опаздывали в очередную точку маршрута) я, с трудом оторвавшись от кресла, куда вжался от ужаса, обратился к жене с фразой, позаимствованной у Димона из «Нашей Раши» « Че-то я очкую, если честно». Кстати, имел право «очковать». Впереди «маячил» ночной переезд из Рима в Ниццу (такой вот маршрутный пердимонокль задумала туристическая компания), а езда в ночи по горным дорогам, которых никак не миновать при переезде из Италии в Ниццу с такими водителями представлялась совсем уж тревожным мероприятием.

Я уже не помню в чью именно светлую голову пришла мысль узнать, а нельзя ли доехать из Рима в Ниццу по железной дороге, но факт остается фактом. Звоним в Москву, просим коллег узнать есть ли возможность доехать до Ниццы с ветерком на TGV ну или на крайний случай на обычном поезде. Оказалось, есть. (Кстати, посмотреть расписание всех европейских поездов можно на сайтах http://www.raileurope.com или http://www.bahn.de). Желанный поезд отправлялся от вокзала Остиенсе (Ostiense) около 11 вечера (точно не помню, не суть), а в столицу Лазурного побережья прибывал около 10 утра. Нас это устроило еще и потому, что отъезд группы из Рима планировался на 9 вечера. Сами понимаете, даже пара лишних часов в «Вечном городе» - это здорово! В общем, предупреждаем гида (та еще штучка, замечу), отрываемся от группы и едем за билетами.

Люди мы самостоятельные, англоговорящие, Рим уже посещавшие, нашли вокзал и «обилетились» без проблем (кстати, один билетик, если не ошибаюсь, во второй класс (сидячие места) стоил 50 евро). Да. Важный факт. Еще по дороге в Рим своими намерениями мы поделились с нашим попутчиком, с которым познакомились в поездке. Сообщив ему новость, сразу замечаю нездоровый огонек авантюризма в его глазах и понимаю: нас будет трое! И точно, Дима (так его зовут) решительно сообщает, что едет с нами. Наши предупреждения об абсолютной авантюрности и даже в какой-то степени опасности задуманного предприятия действия не возымели. Ему, как он заявил, очень хотелось какого-нибудь туристического приключения. И Дима таки его получил!!!! Но на тот момент мы этого еще не знали!!!

Итак, вечером в районе Колизея наблюдалась живописная группа российских туристов, выдвигающихся в сторону Остиенсе. Настроение боевое, в крови плещется итальянское винишко (допинг употребили за ужином в одном из ресторанчиков), мысли самые благостные. Насмотревшись западных фильмов, я представлял себе уютное купе на шестерых, чистенькие занавесочки, мягкие кресла и ночь в приятной компании, проведенную в разговорах за бутылочкой виски, которую приобрели на всякий случай. Согласитесь, какой русский сядет в поезд без бутылки, курицы и вареных яиц? Курицей и яйцами попутчиков решили не пугать, да и где их взять, в общем, ограничились интеллигентным вискарем и парой рабоче-крестьянских бутербродов, купленных у словоохотливой итальянки в "коммерческом ларьке" .

Приходим на вокзал, смотрим на табло. Стоп! А где наш поезд? Ницца в списках не значится! Хотя, судя по времени, уже должна была . Озираемся вокруг. Окна информации закрыты, кассы тоже и ни одного человека в форменной одежде, будь то полицейский или хоть какой-нибудь местный железнодорожник. А группа-то наша уже уехала! «Началось в колхозе утро»,- подумал я.

......Пристально изучаем билеты: нет, все правильно, дата, время, номер поезда, вагон, место, пункт назначения. Вновь изучаем информационное табло, замечаем: есть поезд с тем же номером, с тем же временем отправления, что и у нашего, но пункт его назначения Турин (!). Ситуация! А группа наша в это время едет и едет себе в Ниццу.

Чувствую как алкоголь медленно покидает мой организм, уступая место….нет, пока еще не панике, просто легкому испугу. Стоп, думаю я, мы же в Европе, здесь все разумно и правильно организовано, но факты - вещь упрямая: билеты на поезд есть, а самого поезда нет. Полная растерянность. Ирина (моя супруга) выдвигает разумное предложение: выйти на платформу, где уже кучкуются желающие покинуть Вечный город и уехать в Турин и спросить у них. Милые наши женщины! Иногда вы, конечно, жуткие истерички, но в некоторых ситуациях, вы приходите на помощь своим растерявшимся мужчинам!


Выходим на платформу, начинаем приставать к аборигенам с весьма оригинальным для текущего времени (одиннадцатый час вечера!!!) вопросом «А как нам попасть в Ниццу?» (Прямо как в старой кинокомедии: не подскажете как пройти в библиотеку? ) Большинство из них, видимо, были гостями столицы из глубинки, а посему не понимали наш английский. Максимум, чего мы от них добились, это фразы «Торино. Торино», что, как вы понимаете, обозначает Турин. Ситуация напрягает все сильнее, чувствую как мой пакет, в котором лежат те самые бутерброды и сувенирная футболка, которую с оказией просил привести из Италии мой знакомый, становится все тяжелее и тяжелее. Мне показалось, что я вообще весь как-то уменьшился, согнулся и вот-вот превращусь в птицу, взлечу и догоню наш автобус (так выпьем же за то, чтобы одна очень маленькая, но гордая птичка никогда больше не отрывалась от коллектива! ). А наша группа все едет и едет себе в Ниццу без нас.

Но удача все-таки пришла! Итальянская феличита явилась к нам в образе невзрачной студентки и наконец-то пролила свет на особенности итальянских железнодорожных перевозок: оказывается, прибывающий на данную платформу поезд, действительно идет до Турина, но в нем есть вагоны, которые цепляют к поезду, пришедшему в Турин из Венеции, а дальше эти вагоны дружной компанией едут загорать в Ниццу. Сказать, что мы почувствовали облегчение, это ничего не сказать. А наша группа все едет и едет себе в Ниццу. Ну и пусть едет! Мы с комфортом помчимся, попивая виски и ведя неспешную светскую беседу с попутчиками. Ведь должна же вызвать интерес группа российских туристов, невесть как попавшая в поезд «Roma-Torino»? Должна.


Между тем, на платформу выезжает тот самый поезд мечты! «Да. Это вам не TGV, - подумал я. Облезненький, старенький и страшненький поездочек, да и проводников почему-то не наблюдается! Первый вагон, второй, третий, четвертый…..У нас 93 вагон. Странно, думаю я, неужели состав такой длинный? Нет, короткий. И за седьмым вагоном сразу следуют 91, 92, 94, 95 и…вроде как все. То есть, хотите верьте, хотите нет, но 93-ий отсутствует! « Приключения продолжаются!», - скорее всего думает Дима. «Спокойствие. Только спокойствие!», - говорю я сам себе, пытаясь заглушить подступающую панику. «Бл…ь», - негламурно произносит вслух моя в общем-то гламурная жена!


Стоянка поезда всего пять минут. Толпа громко гомонящих и активно жестикулирующих итальянцев ломится в вагоны. Нам тоже пора. Время принятия решения! Я бегу вдоль состава и между 92 и 94 замечаю вагон без номера. Надо же! Мы не видели как он мимо нас проехал. Чувствуя себя героями известной истории Михаила Задорнова про два девятых вагона, все-таки прыгаем в вагон без номера. Раз уж он между 92 и 94-ым, значит, его номер 93? Отлично! Мы внутри! Тамбур, коридор. Могло бы быть и почище, но ехать можно. Проводник отсутствует. Обычная вагонная суета. На всякий случай спрашиваем у снующих туда-сюда попутчиков: "Это 93 вагон?". "Торино.Торино",- был ответ.

Тронулись. Ищем свое купе, находим, открываем дверь. Четверо. Дедка, бабка, внучка (Жучки не было ) ну и итальянец средних лет с жуликоватыми глазками (забегая вперед, скажу, что ошибся. Это не глаза жулика, это глаза безбилетника). Свободных мест всего два, а нас трое. Показываем свои билеты., произносим заветное слово «Ницца». В ответ все тоже «Но. Но посибле. Торино. Торино». (Я больше никогда не поеду в Турин ). О'кей. Про ваш Торино мы уже слышали и все знаем. Просим наших «итальянских друзей» предъявить свои билеты. Пенсионер неагрессивно, но настойчиво машет перед нашими глазами каким-то удостоверением. Видимо, партизанил в лесах итальянщины и заслужил льготы. Наш «жулик» ничего не предъявляет, но бесхитростно предлагает: а в чем проблема? Есть два места, садитесь и приятного путешествия! Но он не знает, что нас вообще- то трое. Наш третий тем временем все больше бледнеет и практически сползает по стене коридора. В общем, делает вид, что ему страсть как нравится это туристическое приключение. А в это время наша группа все едет и едет себе в Ниццу без нас!


Покидаем купе не солоно хлебавши. Успокаиваем Диму и друг друга. Пытаемся понять что делать дальше. Неразрешимую, казалось бы ситуацию, спасает появление контролеров! Ну где же вы были раньше, наши дорогие ? Встречаем их практически с распростертыми объятиями. «Аюто пер фаворе» (помогите пожалуйста), - вспоминаю я итальянский. Контролеры быстро посмотрели на наши билеты. «Но проблема, рагацци» (Нет проблемы, ребята). Заходят в уже знакомое нам купе. «Жулик» покидает его первым. Билет надо покупать, каро! Ариведерчи! (Кстати, замечу, этого гада, который громче всех кричал: "Но посибле! Но посибле! Торино! Торино!" я потом увидел на вокзале в Ницце. На крыше что-ли ехал?) «Партизан с супругой и внучкой (кстати, прехорошенькой девушкой лет 14, как я уже смог заметить) остается.

Занимаем свои законные места. Едем. Купе не совсем то, которое я видел в кино. Занавески отсутствуют вообще, кресла достаточно просторные, но очень неудобные, откинуться невозможно (такие же примерно кресла в экспрессах Москва-Аэропорт Шереметьево). Соседи с любопытством смотрят на нас, мы на них. Короче, общаемся. Стресс постепенно отступает, но все еще остается. А в пакете виски! Чувствуем, что не особо прилично, но уж очень хочется выпить. Проводим краткое совещание. На повестке дня только один вопрос: пить или не пить? Единогласно решаем пить. На «переговоры» с итальянской стороной отправляюсь я. « Скузи, синьори. Ной русси туристи. Гранде стрессо. Поко поко виски. Но проблема?», - спрашиваю я, старательно выуживая из памяти итальянские слова. Вообще-то я хотел сказать: Извините, господа. Мы, русские туристы, попали в очень тяжелую и волнительную ситуацию. У нас большой стресс и нам просто необходимо выпить немножечко виски. Вы не возражаете?» Нет. Нет. Был ответ. Еще бы они нам возразили.

Выпиваем. Заедаем бутербродами. Выпиваем. Жизнь налаживается. А в это время наша группа все едет и едет себе в Ниццу. Ну и пусть едет. Мы едем лучше!
Решили не заводиться особо. Еще по одной и «баста», как скажут наши итальянские друзья! Вообще отлично! Захотелось покурить, что после пережитого и выпитого вполне логично. «Где можно курить?»,- вопрошаю я нашего борца с режимом Бенито Муссолини. В ответ получаю поток слов и набор жестов из которых мы с Ириной делаем вывод, что курить можно везде, но выходим все-таки в тамбур, там же, кстати, в отличие от вагонов советского образца находится и «уголок итальянской задумчивости», который я без промедления и собираюсь посетить. Прошу прощения за то, что все больше и больше отдаляюсь от поэзии, но, братцы, туалеты в итальянских поездах (во всяком случае в том, котором ехали мы) это трэш. Грязный, вонючий. К тому же, раковина была забита и, как следствие переполнена водой, которая постоянно переливалась через край. В общем, я вышел оттуда, забыв что такое сухость и комфорт.

Закурили. В этот момент в тамбур заходит очень хорошенькая негритянка (тоже, по всей вероятности, случайный клиент итальянских железных дорог) и обращается к нам с каким-то вопросом. Из-за грохота мы не слышим ее, но проявляем некоторую заинтересованность. После чего наша новая темнокожая подруга переходит на язык жестов и звуков и чтобы быть пОнятой, пикантно приседает и произносит международное «Пссссс». Ребята, все так и было, поверьте! Еле сдерживаясь от смеха, мы показываем ей на дверь заведения, которую она незамедлительно распахивает и явно не ожидая увидеть ТАКОЕ, оборачивается и смотрит на нас глазами, полными ужаса. Я почему-то краснею, видимо, испугавшись того, что девушка может подумать, что за несколько минут до ее прихода, ТАМ был я и оставил после себя ЭТО. Но что делать, «голод» не тетка, красотка скрывается в глубинах туалета и как только дверь за ней закрывается, открывается «межвагонная» дверь и заходят полицейские. Чао, рагацци! По укоризненным взглядам и словам, произнесенным явно недовольным тоном, мы понимаем, что курить все-таки запрещено. Бросаем бычки на пол (больше некуда, урна отсутствует). Полицейские не проявляют любопытства, и , О счастье! не штрафуют нас. Просто уходят. Мы следом. Кстати, на случай вопросов полиции, мы решили в случае чего говорить, что отстали в Риме и теперь вынуждены догонять группу, которая все едет и едет себе в Ниццу без нас!


Возвращаемся в купе. Принимаем позы хотя бы отдаленно напоминающие удобные и пытаемся заснуть. Замечу, события происходят летом, поэтому на нас шорты и футболки. Только у моей жены в рюкзаке завалялась куртка. Ночью врубается кондиционер и ей хорошо, а я чувствую, что элементарно замерзаю. Ба! Подарочная футболка!- вспоминаю я, лихорадочно нащупываю ее в сумке и натягиваю на себя (замечу, у меня М, а футболка S, но ничего, в тесноте, как говорится, но не в обиде и не в холоде.).
Я не помню, удалось ли мне уснуть этой ночью. Скорее всего, нет. Я на какое-то время просто проваливался в забытье. Очередной раз провалился уже в Турине, как я потом понял. В полусне чувствовал, что поезд стоит, а в вагоне слышится какой-то премерзкий звук: то ли плачет кто-то, то ли смеется. Опять провалился в сон.

Вынырнув, открываю глаза и вижу в дверях нашего купе какую-то то ли городскую сумасшедшую, то ли банальную бомжиху, протягивающую к нам свои мерзкие явно не бархатные ручки!


...... Это именно она была источником мерзких звуков, о которых я писал выше, т.к. увидев, что на нее смотрят, она решила их продемонстрировать. То ли плачет, то ли смеется, то ли поет и смотрит, и тянет руки! Мизансцена жуткая. Как у Хичкока: «атмосфера тревожной неопределенности» (Фразу про атмосферу стибрил в Википедии.) Итак, что делать! Как реагировать? Я лично не знаю. Мне вообще во время этой поездки адекватно на все реагировать мешал испуг. А может, испуг и был самой адекватной реакцией на происходящее? Итак, о чем это я? О том, что фея туринского вокзала воет и чего-то от нас требует, а мы не в силах эту комедию абсурда как-то прекратить. И тут подает голос наш штатный любитель приключений Дима. Надо заметить, что говорит он, немного растягивая гласные. Получается слегка манерно. Итак, вложив в свою «тронную» речь все отрицательные эмоции, которые были получены им в этой поездке, он на чистом «великом и могучем» произносит: « УхаадИИ! Нет у нас ничегооо!». (звучало очень забавно ) Видимо, интуитивно переведя сию «гневную тираду», а может просто от осознания того, что никто не намерен с ней ничем делиться, итальянская прелестница сочла за благо немедленно удалиться. Мы же, посмотрев друг на друга, не сговариваясь, одновременно начали РЖАТЬ. Не смеяться, а именно ржать! О! Как много было вложено в этот нервный, практически истерический хохот!!!!

Отсмеялись. Радуемся, что остаток пути (часов пять, наверное) проведем в большом купе втроем (наш итальянский освободитель с семьей вышел либо в Турине, либо раньше). Но не тут-то было. Двери купе распахиваются и заходят трое студентов-автостоперов. Вероятно, вы видели группы европейских пэтэушников, путешествующих по континенту с огромными рюкзаками за плечами. Во всяком случае, в Ницце мы встречали их в огромных количествах. Здороваемся, мило друг другу улыбаемся. Прислушиваемся к языку. Теряемся в догадках. Одна из студенток, услышав наш тихий (видимо, все-таки недостаточно тихий) разговор, поясняет: они сербы. Привет, Братья и Сестры! Нас вновь шестеро! Веселю себя и жену, напевая тихонечко: «Оно совсем не тесное купе шестиместное. Мы это испытали на себе». Поезд из Венеции, видимо, задерживается. Слишком уж долго стоим. Неизвестность полная. Как-то незаметно для нас минут на двадцать исчез Дима. Я думал, что вышел размяться, оказалось, выходил «до итальянского ветру». На вокзал!!!! Без предупреждения!!! Мамма мия! Вот интэлэГэнт!!!

Поясню свое возмущение. Россияне привыкли, что во время стоянок пользоваться туалетом запрещено, но даже в нашем поезде-призраке туалет, на сколько мы смогли понять «был готов к употреблению» всегда. (Пардон, там не дырка, а, видимо, какой-то резервуар под вагоном). В общем, я сильно ругал Диму за то, что он покинул поезд ! И это при том, что наш недоделанный TGV, как мы поняли, отстал от расписания, а посему мог отправиться в путь абсолютно в любой момент. Проводников, как я уже писал, там не было, двери закрывались автоматически после недлинного звукового сигнала (как в парижском метро). О том, что бы мы делали, останься Дима в Турине, я даже думать не хочу. Хотя, ну что ругать? У нас у всех еще в Риме в тот момент, когда мы не обнаружили на табло свой поезд, видимо, от стресса просто отказала какая-то часть мозга.
Ладно.

Между тем, к нам наконец-то присоединяют вагоны, прибывшие из Венеции или наши присоединяют к ним. Неважно. В общем, едем. Наши студенты решают устроиться поудобнее, чтобы провести остаток пути с комфортом и ……..снимают свою обувь, которая, как вы понимаете по своей сути не являлась пуантами……… Пардон, я опять удаляюсь от поэзии. …….Дальше ехать с нами Дима просто не смог. Вышел в коридор и не показывался вплоть до Ниццы. Я не знаю, прилично ли было просить сербских товарищей вновь надеть обувь, но нам все-таки показалось, что неприлично. В общем, мы с супругой мужественно перенесли «парфюмерную» пытку: усталость оказалась сильнее! Тем более, что в какой-то момент началось побережье: остановки, названия которых ласкают слух…Сан-Ремо (О! Моя итальянская музыкальная юность!), Монако!!!! Кстати, в Монако мы в очередной раз немного напряглись т.к. по вагонам пошли здоровенные красавцы-монегаски в форме пограничников или полицейских, в общем, в форме, наделяющей некоторой властью, а посему вселяющей уважение. Такие люди у меня лично вызывают трепет, особенно, когда оценивают тебя цепким профессиональным взглядом. Думаю, нетрудно догадаться, что выглядела наша троица не очень. На террористов мы, конечно, похожи не были, но и на беззаботных туристов явно не тянули. Но, как это не странно, все прошло нормально. Видимо, кому-то там надоело испытывать нас на прочность.


Пейзажи радовали глаз и даже давно немытые окна купе не мешали ими наслаждаться! Денек обещал быть солнечным и жарким! Практически лепота! Беллиссимо! Еще бы поскорее покинуть этот жуткий поезд.
Наконец-то …..желанная Ницца!!!! И вот в 11 утра (опоздали всего на час) из вагона номер 93 поезда «Roma-Torinо» выходит забавная троица: помятые, уставшие, взлохмаченные, под глазами мешки! Я в сувенирной футболке в «обтягончик«, на которой написано «Чао! Италия», изрядно помятый Дима с пугающей щетиной и только Ира всем своим видом демонстрировала свежесть французского летнего утра. (Я вообще вам, женщины, завидую: слегка «подреставрировали фасад» косметикой и как новенькие, а нам приходится и далее пугать мир своими физиономиями).


Далее уже ничего необычного. Позавтракали во Фланше (Flunch) на вокзале, сходили на пляж, освежились, нашли свой отель (кстати, на удивление очень и очень неплохой) и стали ждать группу. Приехали они около часа дня, не совсем добрыми и уставшими. Добрались без приключений. Увидев нас возле входа в отель, наши почему-то зааплодировали, видимо, выражая тем самым свое восхищение нашей смелостью и авантюризмом. Если бы они знали, что нам пришлось пережить, аплодисменты должны были перерасти в долгие и несмолкающие овации, но они ничего не узнали. Уже на ниццеанской земле мы договорились, что обо всем будем молчать, а на вопрос «Ну как вы доехали?» отвечать: «Странный вопрос. Ну конечно же прекрасно! Вы ведь только представьте себе: уютное купе на шестерых, чистенькие занавесочки, мягкие кресла и ночь , которую мы провели в неторопливой беседе за бутылочкой виски! «Дольче вита!», - как сказали бы наши итальянские попутчики!»
http://djalexbelov.livejournal.com/1007.html#cutid1

_________________
Юридическая помощь
/Банки Коллекторы ДТП Развод Алименты и проч./
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Дневник Посетить сайт автора            
 
П_Олька
Оранжевые пальмы
Оранжевые пальмы

На сайте с 28.06.04
Сообщения: 6234
В дневниках: 20456
Откуда: Н-ск, Академ
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 15:24     Ответить с цитатой

Вид с крыши Дуомо, друзья фотографировали.
Даже ради одного этого можно в Милан съездить, по-моему :)
http://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?p=8777221#8777221
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Дневник            
 
Наташка
Вино из одуванчиков
Вино из одуванчиков

На сайте с 28.05.04
Сообщения: 43142
В дневниках: 58678
Откуда: Петербург
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 3:04     Ответить с цитатой

о, да!

Добавлено спустя 1 день 11 часов 16 минут 23 секунды:

так, все распечатал, прочитала.
Нет цели просмотреть все за 3 дня вкаждом городе, надеюсь просто отдохнгуть
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Дневник Посетить сайт автора            
 
Manola
Ясельки
Ясельки


На сайте с 18.04.10
Сообщения: 44
В дневниках: 3
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 9:00     Ответить с цитатой

мамашка
Вы, наверное, были в Милане не в в настроении :aga-aga:
Дорого на Дуомо. Но, если ставить цель именно пошопиться, можно вполне-вполне. Опять же, есть распродажи, есть загородные аутлеты.
Флоренция - просто красивейший город!! Улочки-лабиринты, Санта-Мария-дель Фьоре, галерея Уфицци. Мы брали экскурсию по городу, так гид у нас была просто необыкновенная! На нее саму смотреть - эстетическое удовольствие, а с какой любовью она рассказывала про город!! :in_love:
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Дневник            
 
мамашка
Аспирант Сибмамы
Аспирант Сибмамы


На сайте с 28.04.05
Сообщения: 3148
В дневниках: 86
Откуда: Дзержинский район
Добавить в ЗакладкиСообщениеДобавлено: Вт Июн 08, 2010 19:23     Ответить с цитатой

Manola

нет я была в чудесном настроении. Просто я в Милан приехала после Позитано. Может, конечно, после сладкой сказки - угрюмый город. Может... не буду спорить. :oops:
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение            
 
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Форумы » Дом и семья » Путешествия и туризм. Отели и санатории.
Страница 1 из 3 На страницу 1, 2, 3  След.

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах